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Nur Fliegen ist schöner.

Ach ja, das Fliegen. Vor Jahren saß ich in einem der Kaffeehäuser in der Ackland Street und blätterte durch alte Lifestyle-Magazine, in denen elegant gekleidete Menschen sich im Flugzeug lässig an Cocktailtischen lehnten. Davon ist die heutige Wirklichkeit doch etwas entfernt, und so ging es durch Sicherheit und schließlich saßen wir in Reihe und Glied im Airbus. Eine Passkontrolle war nicht nötig, sich wenn wir wohl 2500 km flogen, es ging nur Interstate, in ein anderes Bundesland, nach Cairns, in Queensland am Great Barrier Reef gelegen.

Vor zwei Wochen hatte ich einen Anruf bekommen, ich hätte ein langes Wochenende mit drei Übernachtungen in Cairns gewonnen, wo das Australische Festival für Kammermusik stattfand. Außerdem hatte ich Karten für drei Konzerte.

Das sagte mir zu, Qian ebenfalls. Wir buchten Flüge und zwei Nächte extra, so dass wir nicht nur Musik hören könnten, sondern auch noch etwas von Cairns und Umgebung sehen.

Im Flugzeug auf dem Weg nach Hause nun sitzend, denke ich, es hat sich gelohnt.

Das Musikfestival fand seit 35 Jahren statt, allerdings in Townsville, ein paar hundert Kilometer weiter südlich. Es hatte wohl einige Querelen gegeben, und die Veranstalter beschlossen, nach Cairns umzuziehen.

Wir saßen am Freitagabend im Kulturzentrum der Stadt und hörten Politiker:innen Grußworte ausrichten, genannt wurden allerlei Politiker:innen. Das erlebten wir auch am zweiten Abend.

Danach kam dann Musik. Zuerst Mozarts Kleine Nachtmusik, später noch eine kammermusikalische Behandlung populärer Melodien aus seinen Opern. Ein neues Stück, für dieses Festival in den Auftrag gegeben, Wald, Wasser, Stadt von Wu, wurde vom Komponisten eingeleitet.

Am nächsten Morgen begann das Konzert mit einem Interview einiger Musiker:innen, die an der Yehudi Menuhin Schule eine Ausbildung bekamen. Es wurde über verschiedenerlei Dinge geredet, z.B. über russische Lehrer:innen, die teilweise recht harsch waren, und die Erlebnisse eines Cellisten aus Deutschland, der als Kind und Jugendlicher mit seinem Mentor durch die Welt reiste. Die Zeiten haben sich geändert, wir sind heute mehr besorgt oder mehr kontrollierend, wie man es nimmt, sagte einer aus der Runde.

Schließlich kam es zur Musik, die vor allem Spaß machte, wie z.B. Bach, vierhändig gespielt, und eine Adaption von Debussys Claire de Lune für Gitarre und Cello. Ein unvollendetes Werk eines im Holocaust Umgebrachten wurde in einer zu Ende komponierten Version zur Aufführung gebracht.

Am Abend würden wir mit einer 60minütigen Aufführung von Mozarts Hochzeit des Figaro vergnügt. Das ging so: ein Orchester mit allerlei Blasinstrumenten spielten die Melodien, während, eine Schauspielerin, in die Rolle von Susanna schlüpfte und aus ihrer Sicht das Geschehen beschrieb. Absolut amüsant.

Aber wir waren nicht nur der Konzerte wegen dort: Z.B. fuhren wir aufs Meer hinaus, zum Great Barrier Reef. Zunächst nach Green Island, der in dieser Gegend einzigartigen Insel, eine Sandinsel, auf der Pflanzen bis hin zu Bäumen gewachsen sind. Der Name kommt von Charles Green, Navigator der Endavour, dem Schiff von James Cook. Wir waren dort aber nur, um Leute dazulassen oder aufzunehmen, es ging weiter zu einem im flachen Wasser des Reefs geankerten Pontoon. wir schnorchelten im warmen Wasser, sahen Korallen und allerlei bunte Fische, genauso wie von einem Boot mit großen Glasscheiben unter Wasser.

Ein weiterer Ausflug brachte uns in den Wald, in die Berge hinter Cairns. Die Great Dividing Range, die an Australiens Ostküste von hoch oben im Queensland bis ganz hinunter zu uns in Victoria, nahe Melbournes, geht, ist gleich hinter der Küste, hinter Cairns, zu finden.

Hinauf nach Kunanda ging es im Bus auf einer Straße, die im 2.Weltkrieg in Eile in die Berge hineingebaut wurde. Älter noch ist die Bahnlinie, die Ende des 19.Jahrhunderts entstand. Bis zu 1500 Bauarbeiter arbeiteten zeitweise daran. Wir fuhren in einem historischen Zug von Kunanda Winter hinunter.

Kunanda erinnert uns ein wenig an Olinda, in den Bergen östlich von Melbourne. Wie dieses ist Kunanda heute ein touristischer Ort, mit Cafés, Kneipen, Eisdielen und Kunstgewerbe. Wir beschlossen, für unsere Nachbarin, die in unserer Abwesenheit auf ABai aufpasst, eine schöne Keramikschüssel zu kaufen.

Da wir etwas Zeit hatten, gingen wir an den Rand eines Waldes und machten ein paar Fotos. Qian hatte Freude daran, ihre Kamera mal wieder auszuführen.

Hier ein paar farbenfrohe Bilder: Wir waren in einem Schmetterlingskäfig und einem, in dem Vögel zu finden sind.

Ich fand ein dem deutschen Arzt Edward Albert Koch (1843-1901) gewidmetes Denkmal. Im nördlichen Queensland wurden viele von Fieber geplagt, vor allem Malaria und Typhus. In den 1880ern nahm er an, dass die Verbreitung von Malaria durch Mosquitos getrieben sei, auch wenn das damals noch nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte. Er versuchte Bauarbeiter um Cairns und Farmarbeiter aus den Inseln des Südpazifik dazu zu bewegen, sich mittels den Körper bedeckender Kleidung, hinunter gekrempelten Hemden und Hosen, zu schützen, und entwickelte eine Mixtur mit Chinin und verdünnter Schwefelsäure, um gegen die Fieber vorzugehen und die Symptome zu lindern.

Ein Schild erinnerte an das Chinatown aus der Frühzeit der modernen Besiedlung Cairns, welches zunächst weniger europäisch, mehr chinesisch und südpazifisch geprägt war. Die Siedler von den Britischen Inseln haben zunächst den Norden Australiens gemieden – zu heiß, zu feucht. Schließlich, nach Gründung der Federation der australischen Bundesstaaten 1901, setzte sich eine vom Süden, aus Melbourne und Sydney getriebene White Australia-Politik durch. Chinesen hatten es schwierig, Familie aus der alten Heimat hierher zu bringen, langsam nahm die chinesische Bevölkerung ab und verschwand. Im heutigen Cairns ist von Chinatown nichts mehr zu sehen.

Langsam ändert sich aber auch das wieder. Es gibt einen Uni-Campus, im indischen Restaurant saßen Studierende von verschiedener asiatischer Herkunft, und Krankenhäuser und Arztpraxen sind ohne Personal von dort kaum vorstellbar.

Ein wenig Zeit (kurz vor dem Schließen) verbrachten wir im historischen Museum.  Hier z.B. ein Fahrrad – seit 1912 betrieb Bill Eddleston einen Fahrradladen und bis zu den 1960ern waren Fahrräder das meistgenutzte Transportmittel. Von wegen zu heiß…

1906 öffnete der auf Kythera in Griechenland geborene und aus Sydney nach Cairns übersiedelnde George Cominos ein dreistöckiges Cafe/Restaurant, mit Abteilungen für Bäckerei und Konditorei für Mahlzeiten und “milk bar”, was im deutschen vielleicht einem Tante-Emma-Laden entspricht.Ebenfalls im Hause: ein öffentliches Telefon und ein Paketdienst.

Der Besuch der öffentlichen Galerie hat sich gelohnt. Eine Ausstellung von Gemälden kreiert bei Frauen aus dem Norden, von Cape York und dem Golf von Carpentaria an der nördlichen Spitze von Queensland. Ich fand viele der Ausstellungsstücke dieser Frauen beeindruckend.

Hier einige der Gemälde von Mirdingkingathi Juwarnda Sally Gabori, Naomi Hobson, Samantha Hobson, Janet Koongotema, Birrmuyingathi Maali Netta Loogatha, Thundiyingathi Bijarrp May Moodoonuthi, Rosela Namok und Mavis Ngallametta.

Ansonsten haben wir das milde Winterwetter von Cairns, 20 Grad und mehr, Spaziergänge am Meer, in dem man leider nicht baden kann, der Krokodile wegen, und gutes Essen genossen.

Bye bye Cairns. See you later alligator!

Nun aber zum zweiten Länderwechsel: nach China. Dort, in Zhongshan, wohnt Qians Mutter und ihr Bruder. Am Abend erreichten wir Guangzhou, nahmen den etwa zweistündigen Bus nach Zhongshan, schließlich mit Didi, dem Über von China, zum Hotel, im selben Wohngebiet, in dem Qian mit ihren Eltern früher gewohnt hat. Als diese dort einzogen, war gerade das Farmland bebaut worden. Über Jahrhunderte wurde in Zhongshan Land dem Meer abgerungen, aus Inseln wurde Festland, in den letzten vier Jahrzehnten wurde vieles davon bebaut.

Am nächsten Tag war dann Familie angesagt. Wir waren bei Qians Mutter und gingen mit ihrem Sohn, Qians Bruder, und dessen Partnerin essen. Dazu gesellte sich ihr Sohn, der die meiste Zeit in der Schule verbringt, wo er, wie die meisten seiner Mitschüler:innen, auch wohnt. Derzeit ist sehr viel Stress angesagt: Nächsten Monat sind Abschlussprüfungen. Da vieles, wie z.B. die Zulassung zur Uni, einzig und allein davon anhängt, sind wirklich alle, inklusive Eltern, sehr gestresst, Ich habe mit ihm ein wenig Bilder ausgetauscht, er zeigte mir u.a. ein Video einer befreundeten Mitschülerin, die zu Keyboardbegleitung in Chinesisch Hiphop singt.

Mit der Mutter waren wir am nächsten Tag in einem großen Park am Rande der Stadt, dem größten Sohn der Stadt gewidmet: Sun Yatsen, der erste Präsident Chinas, der das Land nach der Abschaffung der letzten Dynastie, der Qing, das Land regierte.

Für zwei Tage waren wir mit Qians Mutter und deren Freundin Teacher Lee in Zhaoqing. Diese Stadt, etwa zwei Stunden entfernt, liegt am Westrand des Perlflussdeltas. Es war ein Tip eines befreundeten Bogenschützen, seine Heimatstadt. Es war eine gute Idee. Die Stadt liegt an einem großen See, aus dem sieben Berginseln hervorragen, und ist von Bergen umgeben. Natürlich, mit zwei alten Damen waren wir gemächlich unterwegs. Ein kurzer Spaziergang, ein Essen zusammen, eine Bootstour am Abend auf dem See, an dessen Ende eine Fontänenlichtshow stand. Am Tag drauf ein Park am Nordufer des Sees, mit kurzer Bootstour durch zwei Höhlen. Die Berginseln
im See sind stark verkarstet.

(Tankstelle auf chinesisch: Batterie aufladen, abwarten und Tee trinken)

In der “freien” Zeit, da die beiden älteren Frauen sich ausruhten, waren Qian und ich in der Altstadt und auf der Stadtmauer aus dem 11.Jahrhundert unterwegs. Damit ist die Große Mauer von China abgehakt (haha). Die Mauer ist wirklich beeindruckend. Als sie gebaut wurde, gab es noch keine Kanonen, die kamen erst ein- oder zwei Jahrhunderte später. Man kann sich vorstellen, dass die Mauer damals ein guter Schutz war. Daneben sahen wir viele alte einstöckige Häuschen, manche etwas renoviert, aber viele weniger, manche wirklich verfallen. Erinnerte mich ein wenig an die DDR, wo die Altstädte auch verfielen, während große Neubaugebiete hochgezogen wurden.

Zurück in Zhongshan, trafen wir zwei Bekannte von Qian, eine davon ihre “Kindergartenfreundin” – so lange kennen sie sich. Schließlich, nach Abendessen mir Familie, hatten wir einen Tag in Guangzhou, vor dem Abflug nach Hause. Noch ein Abendessen mit zwei Freunden aus Qians Zeit in der Oberstufe, die wir auch letztes Jahr schon getroffen hatten – sehr nette Menschen, finde ich – und dann, nach ein paar Stunden Schlaf, Flug nach Melbourne und.. wir sind wieder zuhause.

Länderwechsel – China kommt. Aber, da ich am Anfang Singapur ausgelassen habe, gucke ich mir noch einmal die Bilder von dort an und erinnere ich mich ein wenig. Es ist nicht mein erstes Mal dort, schon 1997 auf meiner ersten Reise nach Australien machte ich dort Station, und 2001 ebenfalls. Da in Singapur vor allem englisch geredet wird und gen Westen ausgerichtet ist, ist es ein sanfter Einstieg nach Südostasien.

Wir bezogen ein Hotel nicht direkt im Zentrum der Stadt. Nebenan war ein Restaurant und Bar namens Magpie. Es hieß so, weil ihr Inhaber aus Neuseeland stammt. Man konnte dort gut essen (aber nicht billig) und Cocktails trinken, was viele junge Menschen denn auch taten. Gegenüber war ein zweistöckiger “Hawker Market”, in dem man von Bude zu Bude laufen konnte und sich sein Frühstück oder Mittag zusammen kaufen konnte, bevor man sich an einem der Tische in der Mitte niederließ. Ich fand einen stand mit gutem Kaffee (direkt im Topf mit heißem Wasser gekocht), es gab allerlei Backwaren, entweder mit Süßem wie roten Bohnen oder mehr gehaltreichem, mit Geflügel oder Schrimps oder Gemüse gefüllt, Nudeln, Reisgerichte. Der Markt war aber nicht nur zu Essen da, es gab Obst- und Gemüsestände, Kleiderläden und mehr. In Plätzen wie diesen, in denen wir häufiger aßen, fanden wir Schreine, sahen eine Dekoration, die dem F.C.Liverpool huldigte und mehr.

Auch wenn Singapur eine Grossstadt mit vielen Hochhäusern (und einem riesigen Hafen) ist, gibt es viel Grün. Wir waren dorthin unterwegs, im Botanischen Garten, einem Chinesischen Garten etwas außerhalb der Stadt und im futuristisch angehauchten Garden of The Bay, auf dem Wasser abgerungenen Lande.

Hier ein paar Eindrücke vom Botanischen Garten.

Der Chinesische Garten, in dem ich , mit der kleinen Sarah auf dem Rücken, bereits 2001 die Pagoda hinaufgeklettert bin.

Hier sind wir auf dem Weg zum Garden by the Bay, dem dem Meer abgerungenen Garten an der Bucht.

Diese Struktur ist eine Hommage an ein Cafe in den 80ern. Der Betreiber hatte beobachtet, dass ein Kleintierzüchter Vogelkäfige zur Schau gestellt hatte, die Besucher anlockten. So bot er vor seinem Cafe eine Struktur zum Aufhängen von Vogelkäfigen an. Es kamen Leute vorbei, die ihre Haustiere mitbrachten und sich zum Gesang und Geschnatter des Federviehs zum Kaffee und Gespräch niederließen. Später wurde hier ein Hotel gebaut – und als Erinnerung diese Struktur angelegt, die leider keine Vogelkäfige hatten, als wir vorbeikamen.

Langkawi – eine Urlaubsinsel

Langkawi, wohin uns dann eine Fähre brachte, ist eine “touristische” Insel im Norden Malaysias, nicht sehr weit der Grenze nach Thailand. Ein paar Tage weniger auf Erkundung, sondern eher zum Ausruhen. Wir hatten eine kleine Hütte in einem Resort, welches ein wenig älter zu sein schien, Warm war es, ziemlich warm. Und nachts goss es ganz ordentlich, eine Nacht donnerte es auch bedrohlich nah. Vor unserem Häuschen hörten wir aufgeregte Nachbarn, ich fragte mich auch, ob das “normal” sei. Ein Taxifahrer meinte später: Ja, nicht ungewöhnlich. Wir gingen durch die Dünen an den Strand ins Wasser und erkundeten die Gastronomie. Am ersten Abend war es ein westlicher Pub, in dem auch Australian Rules Football gezeigt wurde, an an einem anderen Abend fand ich ein japanisches Gasthaus, umgeben von dichtem Wald, in dessen Zweigen Äffchen tobten, ein algerisches Restaurant, der Koch aus Algerien hatte nach Langkawi eingeheiratet, und schließlich ein kleines Resort mit Restaurant, geführt von einer Frau, die aus Kuala Lumpur stammt, aber nach Langkawi ging, um dem Trubel der Großstadt zu entgehen. Als schließlich Covid auch hier “eintraf”, nahm Karina Robles Bahrin sich die Zeit, ein Buch zu schreiben.

“The Accidental Malay” fängt ein wenig an wie “Crazy Rich Asians”, mit dem Gang an die Börse. Dann wird es ein wenig komplizierter, da in Malaysia die
Religionszugehörigkeit eine große Rolle spielt. Im Lande werden muslimische Malais bevorzugt, einige Wege stehen nur ihnen, nicht aber z.B. den vielen Chines:innen offen. Und: wer Malai ist, ist nicht etwa der freien Wahl überlassen. Wenn der Vater Malai ist, ist man auch, egal ob man will oder nicht. Die Familiengeschichte der Protagonistin hat einige Überraschungen zu bieten, und auch in ihrem Liebesleben geht einiges drunter und drüber..

Mir hat das Buch gefallen.

Die Autorin meinte im Gespräch mit uns, dass die Regeln in Malaysia durchaus “elastisch” seien. So gibt es junge Musliminnen, die in ihrem Ort eine Kopfbedeckung tragen, sie aber in der Stadt ablegen würden. Sie selbst ist Muslimin, mit einer chinesischen Großmutter, und trug auch kein Kopftuch.

Wir unternahmen doch noch ein wenig, waren in einem Aquarium, in dem es Hais und Pinguine und mehr gab, und paddelten in einem Kanu in einem Mangrovenwald und sahen Fledermäuse in einer Höhle.

KL zum Zweiten

Schließlich ging es wieder zurück aufs Festland und zurück nach Kuala Lumpur. Qian hatte genug von Ausflügen und ich machte mich allein auf zu den Batu Caves. Am Ende des 19.Jahrhunderts etablierten Hindus einen Tempelkomplex hier. Der bedeutendste ist mit einer 43m hohen Statue von Murugan, dem Gott der Kriege, dekoriert. Hinauf ging es zu einer Höhle, 281 Stufen hoch, 270 Stufen runter. Nun, es werden beide Male die gleiche Anzahl Stufen sein, ich konnte nur nicht zählen..

(Das Kachelmuster erinnerte mich an Umschläge für Schulhefte…)

Am Abend, als wir zum und nach dem Abendessen durch Strassen von KL nahe des Hotels schlenderten, Mangos, Bananen und Mangostane kauften, (keine Duryans, die so sehr riechen, dass sie an vielen Orten nicht erlaubt sind.. das weiße Fleisch schmeckt.. okay, würde ich sagen) schaute ich mir noch ein paar Minuten eine Band an, die auf der Straße spielte. Nicht übel, fand ich.

Von der Fähre gingen wir zum Bahnhof und bestiegen den Zug nach Alor Setar, eine Stadt in der “Reisschüssel” des Landes. Hier gibt es zwar auch ein Chinatown, aber die meisten hier sind malaiische Muslime.

übrigens ist das “e” in Setar stumm. Gesprochen ist der Name der Stadt denn Alor Star.

Der Bahnhof war schon spannend. Er war etwas außerhalb der Innenstadt, man hatte das Gefühl, in Parkentin ausgestiegen zu sein (ein kleiner Ort nahe Rostock, für Nichteingeweihte 😉 Es sah sehr dörflich aus. Das Hotel war nicht ganz so zentral wie versprochen. Voralle mussten wir eine große “Autobahnauffahrt” überqueren. Der erste Anwohner, den wir befragten, meinte “Nimm ein Taxi”, der zweite riet zum Mut zur Lücke – erspähe sie und dann nichts wie durch. Was wir machten. Später, ohne Gepäck, noch öfter, man gewöhnt sich dran. Wir benutzten in Alor Setar häufiger Grab, die lokale Variante von Über. Es ist recht warm, und die Stadt ist nicht fußgängerfreundlich. Im Hotel hatten wir ein wenig Scherereien: Das erste Zimmer schaltete nach ein paar Minuten den Strom ab. Wir bekamen ein anderes, leider vergaß man, die Eintrittskarte ordentlich zu programmieren. Am zweiten Abend ging sie nicht mehr und der Sicherheitsdienst konnte uns auch nicht helfen. Nach ein paar Minuten kam eine Angestellte, die wusste, wie man mit dem Notschlüssel umgeht. Ende gut, alles gut. Alle waren freundlich, das half.
Nahe des Hotels gab es einen buddhistischen Tempel mit leichtem “Thai-Einschlag”. Hier ein Eindruck davon. Leider konnte ich nicht hinein, ich war neugierig. Immer, wenn wir vorbei kamen, schien alles abgeschlossen zu sein.

Am ersten Tag sind wir zunächst zum Fährort Kuala Kedah gefahren, um Tickets für die spätrer geplante Überfahrt nach Langkawi zu besorgen. Von der Lage vielleicht das Warnemünde Alor Setars, aber nicht unbedingt vom Gefühl. Es war doch alles etwas einfach. Wir wanderten auch zur See hinaus. Das Wasser war flach, einzelne Pflanzen auch im Wasser, ein paar Felssteine befestigten das Ufer, es lag allerlei Müll herum, Plastikflaschen und ähnliches. An einem Stand verkauften Fischer den Fang des Morgens, kleinere Fische und Muscheln. Am Wasser lagen einfache Holzboote.

Da die Umgebung von Alor Setar vor allem Reis anbaut, gibt es auch ein Reismuseum etwas außerhalb der Stadt. Auf der Fahrt berichtete der Fahrer, dass es zwei Monate nicht geregnet hat. Die Bauern begrüßen den abendlichen Regen, der mit Gewitter alle drei Abende unserer Zeit hier auf Stadt und Umgebung nieder ging. Er war “halb in Rente”, wie er sagte, um sich um seine drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn, zu kümmern. Die älteste, 18 Jahre alt, hatte am nächsten Tag Aufnahmeprüfung für die Uni. Wie ihre Mutter möchte sie Lehrerin werden, wie ihre Mutter hat sie Gebärdensprache gelernt, um Gehörlose zu lehren. Wir wünschten alles Gute.

Das Museum war wirklich toll. Oben gab es ein Diorama, welches die Umgebung zeigte, mit Reisbauern, Familenfeiern, Schafshirten, Kinder beim Drachensteigen und mehr. Geschaffen von zwei Koreanern, war es sehr lebendig. Man konnte kaum feststellen, wo der 3D-Vordergrund ins 2D-Gemalte überging. Weiter unten konnte man allerlei Gerät sehen. Auch gab es einen Platz, in dem erklärt wurde, wie Reis durch radioaktive Gammastrahlen mutiert werden, einen anderen, in dem über die Geschichte des Kanalbauens zur Bewässerung berichtet wurde.

Dies ist echt – oben sind Dioramen:

Am nächsten Tag besuchten wir die große Moschee im Zentrum der Stadt, Masjid Zahir. Wie bekamen eine kleine Führung. Die Frau war sehr stolz auf die Moschee, nannte sie die viertschönste der Welt, nach Mekka, Medina und .. vergessen. Schön war sie wirklich. Sie ist nicht alt, sie wurde von 1912-1915 erbaut (und zweimal erweitert). Die schweren Holztüren des ältesten Teils stammen aus China.

Eine Ausstellung lokaler Künstler lief uns eher zufällig über den Weg, hier ein paar Eindrücke. Mir hat es gefallen.

Nebenan wurde in Gesellschaft gegessen. Die Künstler?

Mit dem Essen taten wir uns hier etwas schwerer, wir konnten nicht so viel finden, was uns zusagte. Wir wollten vor allem Malaigerichte essen. Wir waren aber auch etwas “außerirdisch” hier, falsche Zeit, falscher Ort, vielleicht. Ein Highlight war definitiv ein arabisches Essen, wie man uns sagte, nach syrischer Art. Das Restaurant war auch hübsch, kann man dazu sagen. Wir saßen etwas “erhoben” auf bezogenen Bänken, der Tisch war in Kniehöhe. Etwas ungewohnt und beschwerlich zunächst, aber nach einer Weile hatte ich das vergessen.

Hier noch ein paar unkommentierte Eindrücke von der Stadt. Das Leben war etwas gemächlicher, wir haben es aber nicht bereut, uns hier für ein paar Tage aufgehalten zu haben.

.. Fortsetzung folgt.. Dies liegt nun schon eine Weile rum und wartet darauf, das Licht der Welt zu erblicken. Hier kommen sie also – die letzten Teile unserer Asientour.

Die Fahrt von KL(Kuala Lumpur) bis George Town war lang. Wir hatten es nicht geschafft, den Zug zu buchen, und der Bus war lange im Stau unterwegs. Schließlich gelangten wir nach Butterworth und nahmen die Fähre nach George Town, welches auf der Penang-Insel liegt. Penang ist auch der Name des Bundesstaates, mit Butterworth und Umgebung auf dem Festland, und oft wird Penang als Synonym für George Town genannt. Letzteres war die erste Besitzung der Briten in Südostasien, und hat z.B. das Eastern & Oriental Hotel, in dem wir zum Abschluß unserer Tage zu Abend aßen. Das Essen war okay, der Blick über das Wetter zu Sonnenuntergang bezaubernd.

In Penang wohnten wir im Hochhaus. Am ersten Morgen erkundete ich Diskworld: Eine Schallplatte als Uhr und draußen im Park ein runder Platz, auf dem zu Musik, die nach Bollywood klang, getanzt wurde.

Die Briten brachten vor allem chinesische und indische Arbeitskräfte nach George Town. Am ersten morgen liefen wir etwas “planlos” in die Stadt und kamen zufällig durch Little India, wo man indisch essen und Saris kaufen kann.

Berühmt ist George Town aber vorallem wegen der Mischung von chinesischer und malaiischer Kultur, den Baba & Nyonya, die wir schon in Malakka erlebt hatten. Unter anderem sahen wir das in einem Teehaus, welches in einem dieser Wohnhäuser eingerichtet worden war. Gutes chinesisches Essen, Yum Cha, und Tee natürlich gehörten zum Angebot. Wir hätten Tee aus den 1970ern oder 80ern trinken können, für bis zu $500, haben uns denn aber doch für welchen für $20 entschieden. Eher unsere Schuhgröße.

Dort, wo die Fähre ankommt, am Wasser gegenüber Butterworth, haben arme chinesische Einwander:innen auf Stelzen gebaut. wir sind eine ruhigere Jetty entlang gelaufen, hier wohnten noch Leute, parkten ihre Motorräder vor dem Haus etc, aus einer anderen war inzwischen ein Touristenweg geworden, mit viel Nippes zu kaufen.

Etwas weiter “zur Linken” war das Ufer mit dem Fort der britischen Kolonialherren und repräsentativen Kolonialbauten. Hier sahen wir alle Kulturen, junge Frauen chinesischer Abkunft, malaiische Muslimfamilien, Inder, angelnd, picknickend, sich fotografierend.

Hier noch ein paar weitere Bilder von unseren Streifzügen durch Georgetown:

Einen Tag sind wir auf den Penang Hill, einen gut 800 Meter hohen Berghügel gefahren. Etwas außerhalb der Stadt, zunächst mit Bus, dann mit Bergbahn. Oben war es kühler. Da die meisten an der Bahnstation bleiben, an Kiosken, Restaurants und Aussichtsplattformen, hatten wir die Wanderwege fast für uns. Schön, das war genau das Richtige für mich. So sah ich mein erstes Äffchen in freier Wildbahn, das Foto ist aber recht durchschnittlich, Marke “Beweisfoto”. Bushwalking in Malaysia, mit hohen Bäumen und Blumen, hat uns Spaß gemacht.

Schließlich und endlich war es Zeit, uns von George Town zu verabschieden – mit der Fähre. Der Schachspieler war noch tief im Denken versunken, während andere schon zum Aussteigen Schlange standen. Auf der Fähre waren Fußgänger:innen. Motor- und auch ein paar Fahrradfahrende.

Es ist Montag. Und da hat Qian ein wenig zu arbeiten – sie sorgt dafür, dass andere en Gehalt bekommen, und ich nutze die Zeit, um ein wenig rumzudaddeln und dies hier zu schreiben. Ich gucke aus dem Fenster, 26. Stock, und versuche mich an die letzte Woche zu erinnern. Also, wo war ich stehengeblieben? Ach ja, Malakka. Zurück zum Text.

Am letzten Tag in Malakka waren wir in einem Museum in Malakka, welches Zheng He gewidmet ist, einem chinesischen Admiral, der zu Zeiten der Ming-Dynastie, im frühen 15.Jahrhundert, mit bis zu 28 000 Mann in und über den Indischen Ozean fuhr. Das größte Schiff war vierstöckig und 110x45m gross, ein Fußballfeld ausfüllend. Dazu dutzende Versorgungsschiffe mit Wasser und Reis etc.

Zheng He war ein Muslim aus Yunnan unter dem Namen Ma He, welcher als Kind gefangen genommen und als Eunuch versklavt wurde. Das Museum geht ein wenig ins Detail einer Kastrierung, die nicht nur schmerzvoll, sondern auch lebensgefährlich war. Viele sind dabei gestorben. In seiner Jugend war er Soldat. Er zeichnete sich als solcher aus und spielte auch eine Rolle in Kämpfen um die Thronfolge der chinsischen Kaiser. In den Diensten von Zhu Di, welcher als Yongle Kaiser 1402 den Thron bestieg, wurde ihm 1404 der Name Zheng He verliehen. In den nächsten dreißig Jahren war Zheng He mit seinen Flotten auf sieben Reisen. Während dieser lief er oft Malakka, von China gesehen Eingangshafen auf dem Weg zum Indischen Ozean, an.

(Fotos: Zheng He und die Flotte, als Kind mit seiner Lieblingsschwester, eine Statue einer jungen Frau – hübsch, aber keine Ahnung, warum sie in der Ausstellung war, und ein Reisdrescher – ein wenig die zu Zheng Hes Zeiten vorherrschende Maschinerie andeutend).

In Malakka hatte ich am Ende so was wie ein Lieblingscafe, welches Kaffee aus allen 13 Staaten Malaysias anbot. Neben Arabica und Robusta, letzteres in Südostasien weitverbreitet, wird in Malaysia auch Liberica angebaut. Ursprünglich aus Westafrika stammend, wurde diese Kaffeesorte zunächst auch in den Philippinen angebaut. Im 19.Jahrhundert brachte ein britischer Landbesitzer diese Sorte nach Malaysia, da sie sich für die dortigen und oft überschwemmten Böden besser eignete.

(Nicht aus diesem Cafe – dieses Foto zeigt mich bei einem anderen guten Essen in Malakka)

Wie beendeten den letzten Tag in Malakka mit einer Bergbesteigung und eine Bootstour, Auf dem Berggipfel ist eine Kirchenruine, die unter den Portugiesen gebaut wurde. Später haben die Niederländer den Ort als Begräbnisstädte benutzt. Ich habe versucht, die Inschriften direkt zu lesen, mein rudimentären Kenntnisse in Plattdeutsch zur Hilfe nehmend.

(Zu den Fotos: Das erste eine noch benutzte Kirche unterhalb der Ruine, Betriebsausflug, die letzte Grabtafel lässt eine Familientragödie erahnen, eine damals tödliche ansteckende Krankheit?)

Die Bootstour auf dem Fluss, am Abend und mit ein bisschen Wind, war erfrischend.

Schließlich war es Zeit für die Busfahrt nach Kuala Lumpur. Hier wollten wir ein wenig verschnaufen, bevor es weiter nach Pedang, nach Georgetown ging. Im Kings Valley, dem Ballungsraum mit der Bundeshauptstadt Kuala Lumpur, leben mehr als 10 Millionen Menschen. Ein Moloch, welcher nicht unbedingt fußgängerfreundlich ist. Fußwege beginnen und enden plötzlich, sind buckelig, haben Stufen zwischen zwei Häusern etc – für Leute mit Rollstuhl oder Kinderwagen ein Graus, würde ich sagen. Die Stadt ist autobeherrscht, auch wenn es, oft auf Stelzen, Stadtbahnen gibt. Es war 1.Mai, langes Wochenende, und viel los. U.a. DJs, die lautstark eine Einkaufsmeile beschalten. “Are you ready?” Nun, vor allem Qian nicht wirklich. Wir “verzogen” uns in die Pavillion Mall, ein Einkaufszentrum mit allerlei noblen, teuren Marken, und hatten ein sehr gutes Essen und wohlschmeckendem Pu’er-Tee. Zum Abschluss gab es an einem Cafe Creme Brulee.

Ganz anders war das Abendessen auf einem Nachtmarkt einen Tag später. Ein Schauspiel, zu dem der “Falling in Love”-Sänger genauso dazu gehört wie der ältere Angestellte, der mit uns Fotos machte und uns unterhielt. Das Bier war im Longneck, 640 ml, kleiner hatten sie’s nicht, und Qian hat u.a. Frosch bestellt. Für sie das erste Mal seit zwanzig Jahren, ich habe das sicher auch lange nicht mehr gemacht – schmeckt übrigens ganz gut.

Wir wohnten in einem der vielen Hochhäuser. Unseres hatte ein Schwimmbad hoch oben, leider wegen Renovierung geschlossen. Daher nur zum Fotografieren oben gewesen. Es ist schon verrückt, was man so mit Stahl & Beton machen kann – schließlich wiegen die Wassermassen ja auch..

Hier in George Town im 36.Stock ist das Schwimmbad offen – und da geh ich jetzt hin… sehr schön! Wo gestern, am Sonntag. viele Familien planschten, war ich heute Mittag ganz allein und konnte mit Blick über die Stadt, das Wasser und die Berge ein paar Bahnen ungestört schwimmen, teils auf dem Rücken in den Himmel schauend, der etwas wolkenverhängt war.

Unsere Tage in Malaysia beginnen in Malakka. In Singapur (ich komme drauf zurück) fanden wir den Bus, der uns nach dort brachte. An der Grenze performantes Sicherheitstheater. Auf der Ausreiseseite aussteigen, Pass scannen, rein in den Bus. Über die Brücke nach Malaysia, aussteigen, Gepäck mitnehmen, Pass scannen, Gepäck durch einen Scanner rolen lassen, und zurück in den Bus.

Die Passkontrolle ist das Kronjuwel der Krönung der Schöpfung.

In Malakka besuchten wir einen Nachbau eines Sultanspalastes, welches als Museum dient. Malakka ist eine Mischung aus allem, dank seiner vielfältigen Geschichte. Besonders viel los war hier in der Zeit, als Zheng He für die chinesische Ming-Dynastie in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts hierher reiste. Zheng He, der als Admiral im Auftrage des chinesischen Kaisers in den Indischen Ozean reiste und half, ein Seehandelsnetzwerk zu etablieren, welches bis an die Ostküste Afrikas reichte, war Muslim, sein Name wurde ihm erst später vom Kaiser “verpasst”. In Malakka trafen sich Händler aus China, aus Java, aus Indien, aus Arabien etc. Dem Museum nach war Malakka für diese Seefahrer attraktiv, da sie in der Stadt gut behandelt wurden. Das sprach sich herum.

In dieser Zeit etablierten sich chinesische Geschäftsleute, die sich mit einheimischen Frauen, Malay, verheirateten. Sie und ihre Nachfahren etablierten die Kultur der Baba & Nyonya, die chinesische Traditionen bewahrte, während sie sich den Gegebenheiten der Zeiten anpasste. Wir sahen davon etwas in einem Museum, welches Ende des 19.Jahrhundert gebaut wurde und sich in Familienbesitz befindet. Dieses Haus zeigt, wie eine solche Familie im frühen 20.Jahrhundert lebte. Der westliche, vor allem den damaligen englischen Kolonialherren geschuldete Einfluss ist ebenso spürbar. Möbelstücke erinnern mich an die meiner Großmutter, nur etwas nobler.
Rasenbowling und Tennis gehörte zu den Freizeitbeschäftigungen der Herren, ebenso Nachmittage im Club. Wir probierten einen (in Malakka erschwinglichen) High Tea in einem Hotel aus. Als Essen nicht wirklich so toll – es waren ja ursprünglich einfach Snacks, die gereicht wurden, während man sich des Nachmittags amüsierte. Ich gehöre zumindest nicht zu denen, die ein Sandwich mit Thunfisch für ein Highlight halten 😉 Die Scones mit Marmelade waren schon eher mein Geschmack. Curry Puffs brachten einen lokalen Geschmack dazu.

Einen Nachmittag waren wir unterwegs zu einem “Seeblick” mit Moschee am Wasser. Da wir dort hinwanderten, sahen wir zunächst etwas anderes: Unfertige Wohnhäuser. Das “Melaka Gateway” war ein Investitionsprojekt mit chinesischem Geld aus der Hochzeit des Immobilienrausches. Ein wenig wird dort gewohnt, aber vieles steht leer. Hier wurde am Bedarf vorbeigebaut – Malakka ist heute nicht das Epizentrum der malaysischen Ökonomie. Qian konnte mit nackten Armen nicht einfach in die Moschee, es gab
aber “moscheetaugliche” Kostüme auszuleihen. Es regnete ein wenig. Ich lernte an einer Tafel ein wenig über den Islam. Ich lass das jetzt mal aus, um nicht religiösen Unmut durch meine Unwissenheit zu entfachen 😉 Im allgemeinen sieht Malakka bunt aus, religiös gesehen, es gibt Tempel, Moscheen und Kirchen aller Art.

Von der Moschee ging es zum “Portugiesischen Viertel” etwas außerhalb. Das “portugiesische Meeresessen” war.. nicht sehr portugiesisch, denke ich. Den Frauen hingegen waren teilweise Vorfahren von der Iberischen Halbinsel anzusehen.

Die Portugiesen waren sehr an der Stadt und vor allem dessen Handel interessiert, daher nahmen sie sie ein. Allerdings zerschnitten sie die Handelsrouten, der Handel wanderte ab, Malakka verlor an Bedeutung. Die Portugiesen brachten u.a. die katholische Kirche hierher, Francis Xavier, einer der Gründer des Jesuitenordens, war in Malakka als Missionar tätig. Es gibt eine ihm gewidmete Kirche, die aber wesentlich jünger ist. Sie ist aus dem 19.Jahrhundert.

Nach den Portugiesen und vor den Engländern waren die Niederländer hier, zunächst in Gestalt der Ostindien-Handelsgesellschaft. Es gibt ein Stadthuys und eine Promenade, die mich Rostocker ein wenig an Warnemünde erinnerte.

Hier “ein paar” Bilder:

Im Baba & Nyonya Heritage Museum:

Qian und die Treppe zum 2. Stock, ein Ruhestuhl, “so einen Sekretär hätte ich auch gern”, Schrein für die Vorfahren, Musik – Ost und West.

Hochzeitsimpressionen, Brautpaar und Bett.

Die Küche: Eismachen – Eis kaufen, Kondensmilch, eine halbe Stunde rotieren, fertig ist das Speiseeis! (Sagt das Schild). Eine Eisbox, der Kühlschrank der Vergangenheit. Küche mit Holzfeuer und der Platz daneben – Sone von oben, der “gute Tisch” fürs Essen – die Küche ist daneben.

Ein wenig Strassenleben:

Ein Hitchcock-Remake?

Typische Häuserzeilen in der Altstadt.

Moscheen, Tempel und Kirchen.

Ein wenig portugiesisch gefällig? A Formosa, von der alten Festung übriggebliebenes Tor, und ein Nachbau eines portugiesischen Schiffes. Im Vordergrund eine quietschbunte Fahrradrikshaw, die mit Muskelkraft und Popmusik betrieben wird.

The Nest, das Hotel, in dem wir wohnen.

Ich fand es interessant, wie am Eingang eines Einkaufszentrums die Rampe in die Treppe integriert wurde.

Drinnen: Wettbewerb im “Stacking”. Hunderte vom Kindern stapeln in Windeseile Becher um.

Last not least für heute: Das Stadtmuseum in der Replika eines Sultanpalastes.

Unsere Reise begann am Tage Null, an dem Sarah unser Haus übernahm, während wir des Abends ins Hotel nebenan gingen. So konnte Sarah sich heimisch machen mit “Übergabe”. Sarah wird Haus und Hof, genauer gesagt Heim und Katze hüten, während wir unterwegs sind.

Das erste “Opfer” war ein Buch, welches ich im Hotel vergaß. Sarah kann das Buch aber abholen, während ich mit der Kopie, die ich aufs Kindle lud, vorlieb nehmen muss. Es ist über die Geschichte der Kolonisierung des Nordens von Australien, von Henry Reynolds geschrieben. Die dauerhafte Inbesitznahme und Besiedlung als Teil des britischen Imperiums begann im Süden wesentlich eher als im Norden, wo für lange Zeit noch bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts und darüber hinaus die Ureinwohner:innen relativ ungestört leben konnten.

Der Flughafen ist halt Flughafen und Flugzeug ist Flugzeug. Etwas Kopfschmerzen helfen nicht gerade. Ich hasse besonders weichgespülte Säuselmusik. Nach ein paar Stunden würde ich mir Death Metal wünschen.

Die Woche davor war extra-stressig. Speziell am Sonntag ging mir etwas daneben. Ich sage nur NFS, das Nightmare Filesystem. Statt einer halben Stunde habe ich fast acht Stunden gearbeitet.

Das Flugzeug gibt mir einige Zeit, acht Stunden nach Singapur, nach füng Stunden erreichen wir demnächst die Nordküste des Kontinents, danach kommt indonesische Inseln, gibt mir etwas Zeit zur Rückschau auf die Tage zuvor. Etwa zu Ostern habe ich das letzte Mal im Meer gebadet. Das Wasser hatte noch 18 Grad, die Luft war in den Zwanzigern. Ich bin mir sicher, dass die Bucht nicht mehr sehr einladend ist, wenn wir wiederkommen. Dann bleibt nur die Schwimmhalle.

Zu Karfreitag waren wir zum Spaßschießen bei den Bogenschützen, eine Benefizveranstaltung um Geld fürs Royal Children Hospital, das Kinderkrankenhaus, zu sammeln. Erst nach der Passe wurde bekannt, was denn gewertet wird, z.B. nur Schüsse aufs links-obere Viertel oder rückwärts, 1 wird 10 und 10 wird 1 – sehr zufällig, so dass jeder gewinnen konnte. Auch konnte man den Schiedsrichter bestechen, sich Punkte ergaunern oder jemand anders “bestrafen”, mit weiterer Entfernung oder kleinerer Scheibe. Auch konnte man sich verkleiden, was wir dann auch taten 🙂

Am Mittwoch gehe ich abens zum Schachspielen in Fitzroy. Auf der Brunswick Street tobt das abendliche Leben und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, am Ende noch bei der Old Plates Record Bar vorbeizuschauen. Dort spielt jeden Mittwoch Afrospace Interchange, eine Jazzband mit südafrikanschen Wurzeln. Sie haben u.a. auch ein Konzert mit Liedern von Miriam Makeba veranstaltet – nur um in etwa die Rchtung ihrer Musik anzudeuten. Mir macht es Spaß, und offensichtlich nicht nur mir. Der Laden ist voll.

Vor dem Urlaub schaffte ich es noch, unsere Armbanduhren reparieren zu lassen. Dazu ging ich ins Century Building an der Swanston Street. Das Gebäude war ursprünglich für 1935 geplant, es dauerte aber etwas länger und wurde erst 1940 eingeweiht. Wie auch das etwas ältere Manchester Unity Building um die Ecke war es von Markus Barlow entworfen worden. Das Manchester Unity Building war das erste nach der Depression gebaute Hochhaus.