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Drei Wochen China – Woche zwei in Wuhan

Wieder zuhause.. Zeit verging schnell, jetzt sitze ich in Melbourne und schaue mir die Bilder an. In China war wenig Zeit, da wir viel mit Familie unterwegs waren. Daher geht es jetzt durch die letzten zwei Wochen unserer Reise.

Wuhan also,, eine Stadt voller Tanten und Onkel und Cousins und Cousinen. Viel Familiengeschichten, da Qian hier an der Uni gewesen ist.

Eine der Kusinen nimmt uns auf, wir wohnen eine Woche bei ihr und ihrem Ehemann. Die beiden haben in einem Wohnungskomplex eines Forschungsinstituts eine zweistöckige Wohnung unter dem Dach, im zehnten Stock, Nummer 1001. Während unserer Zeit bei ihnen muss es mindestens 1001 Geschichten gegeben hatten, die sie miteinander teilten. Ich habe mich zeitweise diskret aus dem Verkehr und in unser Zimmer gezogen, mein Chinesisch ist leider praktisch nicht existent. Mein Gehirn kann sich zwölfstellige Nummern für den Einlaß ins Haus merken, aber “Guten Morgen” in Mandarin? Und wenn ich mir das erlesen habe, kommt Qian und sagt mir,
dass das nicht die gebräuchliche Wendung ist. Oder ich verwechsele es mit kantonesisch, C’est la vie..

(Ein Blick von der Wohnung über die Stadt)

Die Tanten und Onkel wohnen nicht sehr weit entfernt auf dem Unigelände. Dort spielte sich unser “Alltag” zumeist ab. Auch, da Qian mir en wenig ihre Uni zeigen wollte. Einiges steht noch da, einiges wird neu gebaut und ganz Altes auch mal abgerissen. Da entsteht dann wieder etwas Neues.

 

(Fertig! Die frisch Graduierten beim Fotografieren)

Was an der Uni auffällt, ist viel Grün. Man kann die Strassen, die eher gepflasterte ioder geteerte Parkwege sind, entlang wandeln oder radeln oder mit dem Moped (elektrisch) fahren. Ab und an ist auch ein Auto dazwischen, das geht dann aber ganz langsam. Es gibt Teiche und es gibt Sportplätze, auf denen bis spät in den Abend unter Flutlicht Fußball oder Basketball oder Tennis gespielt wird. Am Freitagabend ist dann viel los, Student:innen sitzen und stehen zusammen, flanieren, quatschen.. nun, es wird noch mehr geben 🙂

 

(Vor der Uni im Regen, ein “Bücherausleihautomat” in der Metro)

Am ersten Abend waren wir dann zu zehnt essen. Da waren unsere Gastgeber, seine Mutter, Tante no.4 und Tante no. 6 jeweils mit Mann, und ein weiterer Cousin, der Sohn von Tante No.6. Dieses “Nummerieren” von Verwandten ist im Chinesischen üblich. Der Name wird seltener genannt, und die Bezeichnungen sind recht spezifisch. So weiß man von der Anrede, ob man mit der Großmutter mütterlicher- oder väterlicherseits, mit dem jüngeren oder älteren Cousin redet.

Wir aßen in der Uni, die auch Gaststätten hat. Wir haben zumeist in Einzelzimmern gegessen, die von Qians Verwandten oder Freunden gebucht wurden. Im Raum steht ein großer runder Tisch mit Drehkarussel (auf englisch “Lazy Susan”, keine Ahnung, wie man das am besten in deutsch nennt). Alle Essen kommen in die Mitte und dann geht es los. Es ist ein Fisch dabei, eine Ente oder Gans, Suppen mit Fischbällchen, Lotuswurzel sind gerade in der Saison, ein lokal gefangener Krebs etc. pp. Wuhan, die Hauptstadt von Hubei, hat keine eigene Küche, heißt es, stattdessen “absorbiert” es allerlei Mahlzeiten und Rezepte aus den umlegenden Provinzen.

(Ein weiterer Onkel und ein Kommilitone von Qian)

Wuhan selbst ist eine Erfindung der Neuzeit. Erst im 20.Jahrhundert wurden drei Nachbarstädte, die an der Mündung des Han Rivers in den Yangtze liegen,
zusammengefasst. Der Han River kommt von Norden, von Shanxi, die *Hauptquelle” des Yangtze liegt weit im Westen, in Tibet. Übrigens: Während wir im Westen zumeist vom Yangtse als Ganzes reden, ist lokal der Name dem unteren Teil des Flusslaufes von Nanjing vorbehalten. Im ganzen heißt der Fluss in China Chang Jiang, langer Fluss.

Zurück zu Wuhan, Heimat von ca. 19 Millionen Menschen: Wo unter anderem die Universitäten zuhause sind und wir die meiste Zeit verbrachten, ist Wuchang. Dann ist da noch Hankou mit seinem alten Hafen, in dem heute eingekauft und gefeiert wird, und Hanyang, welches wir nicht sahen, dem Vernehmen nach ist da viel Industrie zuhause. Bis 1957 musste man mit Fähren den Yangtze überqueren, eine Eisenbahn- und Straßenbrücke verbindet seitdem Wuchang und Hankou und Eisenbahnen können
seitdem direkt von nach Peking nach Guangzhou fahren. Wuchang hat einen Platz in der Geschichte des modernen Chinas dank eines Aufstandes im Jahre 1911, der zur Abdankung des letzten Kaisers der Qing-Dynastie und zur Ausrufung der Republik führten.

An einem etwas regnerischen Tag waren wir zu zweit in Wuchang unterwegs. Um 2010 wurde dort ein “Europaviertel” gebaut, mit italienischer, spanischer, deutscher etc. Gegend. Ich hoffte, dort etwas Nachtleben zu finden. So ganz überzeugend sah das nicht aus, aber immerhin haben wir eine Rockmusikschule gefunden und Schilder, die auf einen Bogenschießklub hinwiesen.

Wirkliches Nachtleben gab es am Freitagabend in Hankou. Viel Volk war auf den Straßen, es wurde flaniert, posiert und gegessen. Am Anfang ein paar Goldschmuckläden, auf deren Balkonen junge Frauen zu Popmusik tanzten, wir sahen einige hübsch “verkleidete” junge Damen – wir ließen uns einfach treiben. Für eine Weile saßen wir in einem Laden, der früher ein Postamt gewesen ist. Wir bekamen einen kleinen Beutel mit Aufschrift: Make China Great Again. Joo, muss man haben!

!      

Schließlich ging es nach Hause. Dieses hier ist ein zentraler Platz nahe unseres Quartiers: Oben ein großer Kreisverkehr für Autos, unten ein rundrumlaufender Tunnelgang für Fußgänger und schließlich eine Metrostation. Auf dem Weg nach Hause schauten wir oft bei den Obsthändlern auf der Straße nach und kauften Kirschen und Lychees für den Frühstückstisch.

An einem anderen Tag waren wir mit der körperlich Agilsten der fidelen Onkel-/Tantentruppe und ihrem Sohn unterwegs. Sie ist 93 Jahre alt. Ihr Ehemann gleichen Alters ist leider nicht mehr so gut unterwegs. Es war interessant zu sehen, wie bei den älteren Herrschaften der Charakter immer noch durchscheint. Der 93jährige wurde gefragt: Wie alt bist Du?, seine Antwort: 35. Als jemand auf sein wirkliches Alter hinwies, entgegnete er: “Das kann gar nicht sein. So alt wird man doch nicht!” Es war nicht einfach, ihn zum Gehen zu bewegen. Wenn es aber ums Eimkaufen ging, wollte er mit, zum Helfen. Ein anderer Onkel war Geschäftsmann. Als wir essen gingen, guckte er immer wieder auf die Rechnung, ob denn auch alles stimmte. Nicht, dass er bezahlt hätte.

Zunächst gingen wir mit besagter Tante und Cousin zum 150 Jahre alten Gude-Tempel. Ein interessanter Ort, die Gebäude sehen von der Fassade wie ein grichischer Tempel, eineMoschee oder eine Kirch aus, tatsächlich alles vertreten. Er ist aber ein buddhistischer Tempel. Das Hauptgebäude, die Yuangtong-Halle ist außen einem griechischen Tempel nachempfunden, innen einem burmesischen buddhistischen Tempel.

Danach gingen wir am Fluß spazieren. Eine endlos erscheinende Promenade, ein Park, der Blick auf den Fluss mit Schiffen und den Hochhäusern der Stadt auf der entgegen liegenden Seite. Es war heiß, Tante Nr.4 musste sich etwas ausruhen.

   

Wir gingen zum Essen. Danach machten wir uns auf in die europäisch geprägten Straßen von Hankou auf. Nach dem zweiten Opiumkrieg war auch Wuhan einer der von westlichen Mächten beherrschten Handelsorte. Heute läuft man dort spazieren oder macht Hochzeitsfotos. Die werden übrigens in China wohl zumeist vor der Heirat angefertigt.

Eine ehemalige russisch-orthodoxe Kirche war Museum geworden, die über den Teehandel zwischen China und Russland berichtete.

Wie gesagt, wir waren bei Cousine und Ehemann einquartiert, was sehr nett war. Unter anderem waren wir einen Tag mit ihnen unterwegs, Radeln am großen See von Wuhan. Wir stiegen auf einen Berg, an dessen Spitze einer Pagode war, ein Denkmal, einem Sterngucker gewidmet, und haben den Weg im Grüb und die Blicke auf den See genossen. Und, gut geraten, wir waren essen!

Alles in allem ebenfalls eine schöne Woche. Vielleicht sind wir nächstes Jahr wieder hier – wir haben ein Treffen der Mitstudent:innen von Wuhan ins Rollen gebracht, welches eventuell im September 2026 stattfindet. Wir werden sehen. Dann sicher auch wieder mit Familienbesuch.

Bis dann!

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Drei Wochen China – Woche eins im Yangtze-Delta

Wir sind auf dem Weg durch das Reich der Mitte. Die erste Woche verbrachten wir in Shanghai und Hangzhou, zwei Großstädte mit 25 Millionen und 13 Millionen Einwohnern.

Shanghai Aunty, Qians Tante, lebt in Qibao. Es ist eine alte Stadt, deren Wurzeln bis ins 10.Jahrhundert zurückreichen und die ihren Namen dem Qibao-Tempel zu verdanken hat. Heute ist diese Stadt ein Stadtteil von Shanghai, eingebunden in das Metronetz, welches den gesamten Großraum von Shanghai bedeckt oder besser gesagt unterquert.

So machten auch wir hier unser Quartier. Schnell gewöhnten wir uns an die kleinen Wege durch die Gassen, die sich Fussgänger:innen und Mopeds teilen, Häuschen für Häuschen allerlei Kleingewerbe oder Kleinstgaststäten beherbergen. Alte Steinbögen überqueren die Wasserwege, und auf den größeren Straßen brummt der Verkehr. Wobei das mit dem Brummen nicht so voll ist – ein größerer Teil der Autoflotte ist elektrisch, wie auch die Mopeds, Busse und anderes Gerät auf Rädern. Einige Häuserzeilen sind renoviert, andere nicht, die kleinen weißen Häuser sehen dann nicht besonders elegant aus. Wenn aber abends die Laternen leuchten, sieht es schon schick aus. Vor unserem Hotel ist es abends recht laut, größere Gruppen junger Menschen essen und trinken neben dem Wasser bis spät in die warme Nacht, die Batterien großer 2/3-Liter-Flaschen Tsingtao-Bier weisen auf erheblichen Konsum hin. Am Morgen ist davon nicht viel zu sehen, eine Frau fegt kurz nach Sonnenaufgang die letzten Überreste hinweg.

Wir konnten gut schlafen, selbst die Flugzeuge störten uns nicht. Ich hatte in den ersten Tagen leider mit Schnupfen zu kämpfen. Ich hatte mich erkältet. Nicht wegen des Wetters – 25 Grad am Tag waren für mich sehr angenehm, sondern wegen den tiefgekühlten Innenräumen und besonders der Metro. Jetzt trage ich eine Kappe, um den Kopf warmzuhalten.

Am ersten Abend bewirtete uns Aunty mit Selbstgekochtem. Shanghai-Küche hat einen leichten Hang zum Süßlichen, es gab Fleisch, Pilze, Gemüse und Reis. Ich vermute, ich habe etwas vergessen. Wie üblich in China, standen die Gerichte in der Mitte und jeder bediente sich davon. Meine Tochter hat in einem chinesischen Restaurant in Berlin versucht, Verwandte davon zu überzeugen, war aber nicht erfolgreich: Jeder bestellte sein eigenes Gericht.

Mit ihr und ihrem Sohn waren wir auch in Zhujiajiao, einer alten Wsserstadt am heutigen Stadtrand von Shanghai. Auch wenn Aunty schon über achtzig ist, ist sie gut zu Fuß. Wir wanderten durch den gut 1700 Jahre alten Ort, über die Brücken und an den Kanälen. Auch waren wir auf einer kleinen Bootstour. Der Bootsmann ist von der Stadtverwaltung eingestellt.

Einen anderen Tag waren wir allein zu zweit in Shanghais Innenstadt unterwegs. Wir stiegen an einer Metrostation ein paar Kilometer vor dem Bund aus und machten uns auf die Wanderung dorthin. Mir gefällt es, dass trotz der Stadtdichte, der hohen Büro- und Wohnhäuser, immer wieder grün zu finden ist. Wir kamen auch durch Xintiandi, ein hippes Viertel, autofrei, zum Einkaufen, Essen und fürs Nachtleben. Die zwei- oder dreistöckigen Shikumen sind Terrassenhäuser aus dem 19.Jahrhundert, europäische Bauart mit chinesischer Färbung. Wir haben im Teatro gegessen, einem modernen italienischen Restaurant, sehr schmackhaft, aber auch zu
westlichen Preisen.

Schließlich gelangten wir zum Bund, die Promenade am Ufer des Huangpu. Auf der anderen Flußseite liegt Pudong mit dem Turm, den viele als Wahrzeichen von Shanghai kennen werden. An der Uferstraße, der Zhongshan-Straße, stehen die imposanten Häuser aus der Zeit des Vertragshafens, als nach den Opiumkriegen im 19.Jahrhundert
die westlichen Mächte sich einen vorteilhaften Handelszugang zu China verschafft hatten. Wir suchten das Hotel, in dem wir mit den Kindern 2012 gewohnt hatten, das gibt es heute aber nicht mehr. Die meisten der alten Hochhäuser am Bund gehören heute Banken – jemand anders kann sich da wohl nichts mehr leisten. Für Normalsterbliche it ausreichend gefüllten Geldbörsen gibt es die Nanjing Street, wo man Armani, Gucci, Luis Vitton und mehr findet, Wir sind dort durchgewandert, bis wir zur U-Bahn kamen, dann ging es nach Hause.

Den Tag darauf waren wir mit Aunty unterwegs: Wir waren am Yu Garten. Dieser hat seinen Ursprung im 16.Jahrhundert, während der Ming-Dynastie. Pan Yunduan ließ ihn für seinen Vater, den Minister Pan En, bauen, nachdem er ein Examen am kaiserlichen Hof nicht bestanden hatte. 1559 begann der Bau, wurde aber erheblich verzögert, da Yunduan als Gouverneur in die Sichuan-Provinz beordert wurde. Unter anderem ist in dem  Garten der Yu Ling Long, der exquisite Jade-Stein zu sehen, ein mehrere Tonnen schwerer Stein, der so durchlöchert ist, dss, wenn man unten eine Räucherkerze ansteckt, es aus allen Poren raucht, wie es heißt. Einer nicht 100% bestätigter Sage nach sollte er nach Peking zum Kaiser, wurde hier aber aus dem Wasser gehievt, nachdem das Boot beim Transport versunken war.

Der Garten ist schön. Man solle sich nur nicht denken, dass man darinnen alleine ist.

Qians Tante lud uns in ein Teehaus ein, in dem verschiedenerlei Backwaren sehr schön dekorativ präsentiert wurden. Sie hatte ihre Hochzeit hier gefeiert, mit engsten Verwandten um einen Tisch, als auch die Goldene Hochzeit. Leider ist ihr Mann vor ein paar Jahren verstorben, ich erinnere mich noch an die beiden, als wir 2012, glaube ich, mit den Kindern hier waren. Er wie sie haben uns nett umsorgt.

Hier noch ein bisschen Alltag: So sieht Wäscheaufhängen in Shanghai aus. Ein schnuckliges Elektroauto – halb China ist inzwischen nicht mehr mit Benzinern unterwegs, aber nicht alle sind so süß klein. Der Green Party ist das Grün ausgegangen?

Nun zu unserem Ausflug nach Hangzhou: Wir fuhren Sonntagabend dorthin. Ein Blick aus dem Zug: Wo keine Häuser sind, sind Felder oder Wald oder Wasser. Im Yangtze-Delta ist Wasser nie weit.

Die Wahl des Gasthauses war etwas überraschend für mich: In der Mitte der Stadt, zwischen West- und Ostbahnhof, hatte Qian gesagt. Das mochte geografisch stimmen, Stadtmitte war es aber nicht: Unser Gasthaus war im Westlichen Sumpfland, einem Park mit vielerlei Wasservögeln und einem kleinen Dorf. Das haben wir zwar nicht besucht, wir waren aber morgens nahe des Parkeingangs unterwegs, sahen Frauen beim Tai-Chi zu und schauten ein wenig aufs Wasser.

Unser Schlaf war ruhig, die Abwesenheit von Feiernden oder Flugzeugen hat uns nicht gestört. Morgens zwitscherten stattdessen die Vögel.

Schließlich kamen Tetzi und Hua. Letztere fuhr das Auto, mit dem wir zum Essen an einem See fuhren. Welches sehr schmeckte, ausserdem freute ich mich, die beiden nach x Jahren wieder zu sehen. Danach gingen wir zum Nationalen Teemuseum. Tee spielt in China eine grosse Rolle. Für mich war es aber auch einfach schön im Grünem zu wandern. In Australiens Süden sind wir so ein knalliges saftiges Grün nicht gewohnt. Bei uns ist es eher trocken und gelblich, hier, in einer Landschaft, durch die sich viele Kanäle und Flüsse ziehen, bis hin zum Riesenfluß Yangtze, wächst und gedeiht es prächtig.

Später brachte uns Tetzi zur “Seidenstraße”, also ein paar Hundert Meter von Seidenkleidung vertreibenden Geschäften. Nun ja, unser Koffer hat nun auch ein wenig Seide geladen. Schließlich gelangten wir zum berühmten Westsee, an dem vielerlei Volk flanierte. Ist schon schön, gar keine Frage. Nicht nur wegen der Landschaft, den Pagoden und den Bergen, sondern auch der vorwiegend jugendlichen Menschen, die sich in traditionelle Kleidung gesteckt und geschminkt hatten. Dabei spielt das Geschlecht keine Rolle, wer sich nach Verkleiden sehnt, darf das tun.

Ein kurzes Abendessen im Einkaufszentrum mit Tetzi, danach war der Tag vorbei. Ich denke ernsthaft drüber nach, einmal für längere Zeit nach Hangzhou zu kommen.

Der nächste Tag galt der Rückkehr nach Shanghai und genauer Qibao, einem kurzen durch den Stadtteil streifen, ich fand Zeit, mir den bereits erwähnten Tempel anzuschauen.

Zu Abend aßen wir noch einmal mit Aunty und Cousin. Den Tag drauf sassen wir wieder im Zug, dieses Mal ein wenig länger fahrend, nach Wuhan.

Das letzte Bild von Qibao: Der Glockenturm in der Altstadt. Auf Wiedersehen!

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Nach Ostern

.. fuhren wir nach Osten und dann nach Norden, um uns mit Elke und Stanley zu treffen.

Ich nahm den Mittwochnachmittag frei, und gegen drei waren wir im Auto, das Hotel California hinten dran, und fuhren hinaus aus der Stadt, zunächst nach Südwest.

Im wesentlichen galt es dem M1/A1, dem Princes Highway zu folgen, der sich an oder nahe der Küste entlangschlängelt, zunächst vorwiegend westwärts, dann zur Grenze nach New South Wales und hoch gen Norden, wo schließlich Sydney liegt. Aber nicht ganz so weit, unser Ziel war Eden. Von Sydney kamen Elke und Stanley, wobei das nicht ganz stimmt, Sie kamen aus Canberra angereist, in dessen Nähe einer der Söhne wohnt.

Wir machten uns erst einmal auf den Weg nach Moe. “Moe-Steven” war leider letztes Jahr verstorben, wir besuchten seine Frau, mit der wir abends in eine Tapas-Bar gingen. Wobei nicht alles Tapas waren, es gab u.a. Hühnchen in Pyjamas, pardon, Chicken Parmigiana, und auch die Tapas hatten Kneipengröße. Chicken Parmigiana, Hühnerbrust eingehüllt in Käse und Tomatensauce, ist, wie mir die Wikipedia verrät, ein Gericht mit US-Ursprung, wo es in den 1950ern von italienischen Einwanderer:innen “erfunden” wurde. In Australien kann man das Gericht in vielen Kneipen finden, zumeist mit vielen Pommes Frites zur Seite, und ein wenig Grünzeugs.

Kati gab uns am Abend Palatschinken auf den Weg, gefüllt mit Nutella, Walnuss oder Ricotta. Diese wurden für die nächsten zwei Tage unser Frühstück.

Moe liegt im Latrobe Valley, in dem Braunkohle abgebaut wird und in Kraftwerken verheizt. Das prägt die Region, auch wenn es mit der Kohle und den Kraftwerken dem Ende entgegen geht. Hazelwood z.B. wurde bereits abgeschaltet, die anderen gerade noch am Leben erhalten, aber auch sie sind alt und nicht renovierungsfähig. Die Zukunft ist ganz klar und eindeutig erneuerbare Energieformen, auch wenn die Opposition Fieberträume von einer noch nicht existierenden Nuklearindustrie hegt. Nächstes Wochenende sind Wahlen und hoffentlich können wir diese Wotan-Wahnwitz-Fantasien dann ad acta legen.

Das Land wird flach, es gibt Gras und Kühe, wenn man nicht gar zu genau hinschaut, um die Baumarten zu erkennen, hat es ein wenig mecklenburgischen Charakter. Wir machen Mittagspause zur Brotzeit etwas abseits des Highways. Bei Lakes Entrance sehen wir das Meer noch einmal, kurz vor Halbzeit auf der Fahrt nach Eden, den 550 km im Ganzen, dann wird es hügelig und waldig. Bis Eden sind kaum noch nennenswerte Orte zu finden, selbst kleinste Ortschaften wie Cann River und Orbost erscheinen nur alle 50+ Kilometer. Die verheerenden Waldbrände vn 2019/20 sind immer noch an angekohlten Baumstämmen zu sehen, auch wenn sich der Wald im
wesentlichen davon erholt hat. Dunkles Grün umsäumt die Straße für etliche Kilometer.

Schließlich erreichen wir Eden, treffen unser Freundespaar, entfalten unser Zeltdach und essen gemeinsam Abendbrot. Stanley gibt mir sein Spezialrezept zum Hände kühlen, dunkles Toohey Old, und auch Rotwein. Auf dem Weg ins Bett sehe ich die Milchstraße über mir und höre den Ozean ans Ufer schlagen. Eden halt.

Am nächsten Tag machen wir uns auf zu einer kleinen Wanderung auf dem Bundian Way. Ein Pfad hinter der Küste, ein paar Kilometer auf den Spuren der Aborigines, die hier vermutlich für Jahrtausende wanderten. Im Sommer hinauf in die Berge, im Winter, wenn es kühler wird, an die See. Schautafeln machen uns ein wenig mit ihren Geschichten vertraut, wie auch mit der geologischen Vergangenheit der rötlich gefärbten Klippen, die sich vor 360 Millionen Jahren aus Sedimenten bildeten und fossile Zeugnisse für damalige Wälder und Fauna sind.

Zurück kletterten wir über das Ufergeröll und -gestein zurück,

dabei allerlei Schabernack und Muschelsammeln betreibend.

Über jüngere Geschichte kann man am Boyd Tower meditieren. Bei Eden steht der Boyd Tower, ein Monument, welches sich Benjamin Boyd auf der Höhe seines Reichtums  bauen ließ. Gedacht als Leuchtturm, war es ihm nicht erlaubt, diesen zu betreiben, so wurde der Turm vor allem zur Ausschau nach Walen benutzt. Die Aborigines  jagten Wale vor der Ankunft von weißen Einwanderern, diese betrieben Walfang in großem Umfang und dezimierten die Zahl der Meeressäuger.

Benjamin Boyd war der erste, der hier Blackbirding betrieb. Aus dem Südpazifik wurden dortige Ureinwohner nach Australien verschleppt, um hier unter sklavereiähnlichen Verhältnissen zu arbeiten. Ein Schiff mit 65 Insulanern kam 1847 in Eden an. Diese wussten kaum, was ihnen hier geschehen sollte. Den Kolonisten wurden auch etwas ungemütlich zumute, und es wurde beschlossen, das zu verbieten. Einige der Insulaner machten sich auf den Fußweg nach Sydney und versuchten, nach Hause zu finden. Nicht vielen gelang das. Einige fanden Arbeit, die Spuren verwischen sich hier, vom Ende ihrer Geschichte ist nicht viel bekannt.

Boyd bekam finanzielle Schwierigkeiten, und wurde schließlich bankrott und machte sich aus dem Staub. Blackbirding wurde später bis ins 20.Jahrhundert hinein vor allem in Queensland z.B. auf Zuckerplantagen betrieben.

Der Ozean ist zu schön, um bei blauem Himmel und Sonnenschein allein gelassen zu werden, auch am nächsten Tag liefen wir noch einmal auf einen Weg nahe der Küste, auf dem Pinnacles Walk.

Hier verweilten wir einige Zeit am Strand.

Am Nachmittag waren wir am Pambula River.  Die Flut drückte das Wasser in das flache Flussbett hinein, Kinder spielten hier, geschützt von den übermannshohen Wellen des Ozeans. Einst fuhren von hier Schiffe nach Sydney, beladen mit Obst und Gemüse aus den Gärten am Flusse. Die Frauen machten auf der Wanderung Fotos von verschiedenerlei Pilzen, die hier wachsen. Eine Art leuchtet im Dunkeln grün, wie Elke uns später mit einem gesammelten Exemplar zeigte. Spät am Abend bemerkten wir Wetterleuchten von irgendwo in der Ferne, wir blieben aber auch diese Nacht vom Regen verschont. Bemerkenswert, da es fast überall an der südlichen Ostküste Australiens regnete. Ist halt Eden..

Aber auch für uns ging die Zeit im Paradies dem Ende entgegen. Wir verabschiedeten uns und Qian und ich machten uns auf den Weg nach Hause. Zurück ging es wieder über die hunderte Kilometer lange “Waldstraße” des Princes Highway, in dem auch wir schließlich etwas Regen fanden, wenn auch selten stark. Im Lakes Entrance aßen wir in einem Cafe zu Mittag. am Abend erreichten wir das Südende der Stadt. Wir beschlossen, ein afghanisches Restaurant zu besuchen, eine weitere Gaststätte auf unsere Stadtreise “In 80 Küchen um die Welt”. Das Essen schmeckte und das Restaurant sah stattlich aus. Die Bilder an der Wand, das berühmte Schulmädchen und die Buddhastatuen im Felsen, die von den Taliban zerstört wurden, waren ein Anzeichen dafür, dass der Betreiber auf die heutigen Machthaber in Kabul nicht sehr gut zu sprechen ist.

Für uns war es ein schönes Ende unseres verlängerten Wochenendes.

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Sommer: Connor beendet sein Studium, radeln, Weihnachten, weiter radeln

Radeln – Plan A

Ich radele nun ja so ziemlich alltäglich – bin aber selten mit sportlich veranlagten Männern wie den Rushall Riders auf der Piste. Edgar hatte mich angesprochen, mit ihm waren auch Bernd und Polimin unterwegs.

Edgar hat eine Webseite eines supersportlich veranlagten Radsportlers aufgetan, der verschiedene Routen in der Melbourner Umgebung, in Victoria, vorschlägt: https://www.adventurecyclingvictoria.com .

Wir machen uns auf den Weg nach Lilydale, von da aus einen alten Bahndamm entlang nach Warburton, dann über die Berge und durch den Wald und schließlich hinunter nach Lake Eildon, von dort wieder nach oben und wieder hinunter, nach Bonnie Doon, der serenity wegen, und zum Abschluss wieder Bahndamm nach Tallarook.

Das ist der Plan.

Wobei, bei mir gibt es eine Abweichung: Ich mache mich einen Tag eher auf den Weg, von Warburton zurück in die Stadt und dann wieder hinaus. Warum?

Connor beendet sein Studium

Ich komme zurück nach Melbourne, um Connors Abschlußfeier beizuwohnen.

Vor einem Jahr saß Sarah mit 8 000 Student:innen auf dem Oval des Docklandstadions, dieses Mal war es Connor. Die Feier dauert ungefähr so lange wie ein Footy-Spiel. Sarah meinte, als sie in Berlin war: Letztes Jahr war Connor mit uns im Publikum und hielt es so lange aus – da werde ich da sein, wenn sein Abschluß gefeiert wird!

Ich war also auch da, Qian genauso wie Connors Freundin Julie. Wahrscheinlich waren mehr als 20 000 Gäste auf den Rängen. In der Mitte gab es Fahnenschwenken, die Student:innen des RMIT, des Royal Melbourne Institute of Technology, kommen aus allen Ecken der Welt. Es gab Ansprachen und es gab Musik, der Gaststar war G Flip. Rund um das Oval waren Bühnen für die Übergabe der Urkunden an die Student:innen gebaut, davor sassen die letzteren. Connors war Bühne T.. es gab wohl 25 Bühnen oder mehr.

Nach der Zeremonie gingen wir alle gemeinsam essen nach Chinatown. Schließlich entließen wir Connor und Julie und gingen nach Hause.

Nun haben wir keine Student:innen mehr in der Familie.

Zurück zum Radeln

Wo war ich noch stehengeblieben? Ach ja, Radeln. Ich machte mich einen Tag vor den anderen auf den Weg. Das Wetter war schön und ich musste nur mit mir selber kämpfen. Kein Problem! Meine sieben Sachen gepackt, Zelt, Schlafsack, Matratze und los. Den Zug brauch ich ohnehin, also schnell hinein nach Brighton, beim Fahrradladen zwei Schläuche kaufen – man weiß ja nie – und dann zurück zu Flinders Street und Lilydale.

Kleines Problem: Stromausfall, in Elsternwick ist Schluss mit der Bahn. Also, ein wenig radeln, Schläuche, und ich mache mich auf den Weg zurück in die Stadt. Ich beschließe am Strand entlang zu fahren, meinem alten Zuhause in Port Melbourne einen Besuch abzustatten, dem Station Pier, wo heute nicht mehr die Spirit of Tasmania festgemacht hat, sondern “nur” ein Frachter, der nach Tasmanien fährt, und ein süßes Backstückchen im Noisette zu essen sowie Kaffee zu trinken. Noisette war die erste Bäckerei, in der ich “richtiges” Brot, Sauerteig, nahe zuhause kaufen konnte.

Der Ausstieg in Lilydale war eine kleine Überraschung. Wo früher am Ende der Bahnlinie eine Schranke war, erhebt sich nun die Bahn und endet auf einem dieser quadratisch-praktischen Bahnhöfe, wie sie das Projekt der letzten Jahre, Schranken durch Brücken oder Untergrund zu ersetzen, die Bahn nach oben oder unten zu schicken, hervorgebracht hat.

Der Weg auf dem Bahndamm einer stillgelegten Bahnlinie nach Warburton ist vertraut. U.a. ist hier Sarah mal auf dem Schotter ausgerutscht, was keine schöne Erinnerung ist. Mir bleibt das erspart. Ein wenig hoch nach Mt.Evelyn, dort Mittag essen, dann geht es weiter durch die Natur. Der Weg geht durch das Yarra Valley, das Tal, durch das der Fluss fließt, der am Ende in Melbourne ankommt. Hier wurde viel Wald abgeholzt, die Stämme wurden teilweise mit Flößen den Yarra hinunter geschickt.

Ein Ort heißt Launching Path, das verrät, was hier vor sich ging. Aber vor allem die Bahn transportierte das Baumaterial in die Stadt, die seit dem Gold Rush, nachdem 1854 in Victoria, der Umgebung Melbournes, Gold gefunden wurde, rapid wuchs.

1885 machten sich drei Pastoren der Siebenten-Tag-Adventisten und ein erfahrener Drucker von San Francisco auf den Weg nach Sydney. 1889 wurde in Fitzroy North eine Druckerei gegründet, die recht erfolgreich war, wobei dabei, der Meinung der Kirche nach,  das Religiöse zu kurz kam. Also wurde das Personal und Maschinerie mit Pferdewagen nach Warburton geschickt, um zu den geistlichen Wurzeln zurückzukehren. Eine Weile mussten die Angestellten in Zelten leben, bis für sie bessere Behausung gebaut wurde. Bis heute ist in Warburton die Signs Publishing Company zuhause, als auch der Kirche zugehörige Institutionen wie ein Kindergarten.

In Millsgrove habe ich vor dem General Store Sarsaparilla getrunken, am Abend bin ich hungrig. Mitten in der Woche ist vieles geschlossen, das Alpine Hotel ist offen, ein nicht billiges Restaurant. Die Bedienung ist jung und freundlich. Ich gehe satt und zufrieden ins Bett. Nun, ins Zelt.

Rad und Zelt lasse ich am nächsten Tag hier, mit Bus und Bahn geht es zu Connors Abschlussfeier. Währenddessen machen sich Polimin, Bernd und Edgar auf den Weg nach Warburton. Ich kehre dann den nächsten Morgen auch dorthin zurück. Nun geht es gemeinsam Richtung Lake Eildon.

An diesem Tag sind wir ca. 50 km unterwegs, auf Schotterwegen durch den Wald, oft bergauf. Ganz oben liegt ein verlassenes Dorf, Hier übernachten wir, ganz allein unter dem beeindruckenden Sternenhimmel des Südens, mit Milchstraße, Orion und Kreuz des Südens. Am Tag sehen wir sehr viel Grünes, Eukalypthen, Farnbäume und mehr.

Ein Schild warnt vor Frost, Eis und Schnee. Nun, heute ist Sommer, da sind wir davon weit entfernt.

Am nächsten Tag werden wir mit viel Hitze daran erinnert. Zunächst geht es hinunter zu Lake Eildon, einen Stausee zur Energiegewinnung. Von dort geht es nach einem Zwischenstopp in der Kneipe wider hinauf. 600 Meter Höhenunterschied auf 9 km, wenn ich mich recht entsinne. Zumindest ungefähr, wie wohl ungefähr 35 Grad oder mehr. Es bedurfte einer Weile, bis wir oben ankamen. Von dort ging es zu Bonnie Doon, der Serenity wegen, ein vom Familienvater in der Fernsehserie The Castle immer wieder benutztes Wort. Wir zelteten nahe des Ortes und erfreuten uns der Zivilisation, Pool und Dusche. Den Abend beendeten wir mit einem Lagerfeuer und Wein.

Dann ging es nach Hause. Von Bonni Doon bis Tallarook, nahe Seymour, gibt es wieder eine zum Radweg stillgelegte Bahnlinie. Gemessen an den Vortagen war es eine Spazierfahrt durch den Park. Mit dem Zug ging es dann nach Hause.

Sollte wiederholt werden, aber erst einmal ist Weihnachten.

Weihnachten und Jahreswechsel – auch 2024 wieder im Kalender

Wie es denn der Kalender so will, ist auch 2024 Ende Dezember Weihnachten.

Irgendwie war uns nicht besonders weihnachtlich zumute, denn zum einen ist downunder Sommer, und dann kamen wir zum Nikolaus aus China zurück. Davon etwas später mehr. Ach ja, wir sind ja auch nur noch zu zweit, die Kinder sind aus dem Haus. Auch fallen dieses Jahr Anrufe und Gespräche mit meinen Eltern weg. Nun ist es schon mehr als ein Jahr her, das beide nicht mehr da sind, ich bemerke doch immer wieder, dass sie mir fehlen.

Trotzdem hatten wir Besuch und gingen zu Freunden. Manche hatten wir länger nicht gesehen. Es wurde gegessen und getrunken. In der Familie wurden Geschenke ausgetauscht. Zum Naschen gab es auch was.

Und: Es ist Sommer!

Botanischer Garten von St.Kilda

(Sommer: Kein Footy)

In unserer Wohngegend sind viele jüdische Mitmenschen, deshalb ist auch Chanukka recht präsent. Wie auch im Alltag von St.Kilda jüdisches Leben zu finden ist, von den geschlossenen Geschäften am Samstag, am Sabbath, an dem dann Familien auf dem Wege zur Synagoge sind u.a. Leider hat es kürzlich in der nicht weit entfernten Adass Israel Synagogue einen Anschlag gegeben. Bis jetzt hält der Friede im wesentlichen, auch wenn der Nahost-Konflikt auch hier die Gemüter bewegt. Manches ist leider auch der altbekannte dumpfe Antisemitismus, der sich nicht ausrotten lässt, so scheint es.

Unser Weihnachten war Mitte Januar zu Ende – da bekamen wir endlich Dörtes Paket mit Räuchermännchen aus Seiffen. Ein schöner Abschluss!

Und wieder: Radeln – oder auch nicht

Die Glorreichen vier machten sich noch einmal auf den Weg. Dieses Mal sollte es von Bendigo auf einen Rundkurs nach Heathcote und zurück gehen.

Für mich war das fraglich: Ich hatte mir eine kräftige Erkältung zugezogen. Am Mittwoch fühlte ich mich einigermaßen fit, am Samstag ging es los. Also, wieder gepackt, Zelt. Schlafsack, Luftmatratze, zu essen, zu trinken etc. Um neun waren wir am Bahnhof. Wir kamen zu dritt nach Bendigo, Nr. Vier wollte in Footscray einsteigen, wurde aber von der Schaffnerin abgewunken: Kein Platz mehr für Räder. Wir warteten eine Stunde und aßen Pies. Schließlich ging es los.

Bei über dreißig Grad war das kein Zuckerschlecken. Schotterweg.. wenn es mal so wäre! Manchmal waren es blanke Steine, über die wir vorwiegend aufwärts holperten Nach gut fünf Kilometern erreichten wir eine Straße – und ich hatte genug. Meine Verfassung, so schien mir, war dem Abenteuer nicht gewachsen. Ich verabschiedete mich. Unter einem Sonnendach eines Kindergartens am Rande von Bendigo dachte ich ein paar Minuten nach und beschloß nach Hause zu fahren. Kurz danach saß ich im Zug zurück nach Melbourne.

Die drei Mitstreiter haben den ganzen Weg hinter sich gebracht. Es war aber wohl doch grenzwertig anstrengend..

Ich hatte den Sonntag wieder zuhause. Am Sonntagmorgen war ich mit Qian Bogenschießen. Wir hatten Glück: ein paar Minuten nach dem wir zusammengepackt hatten fing es an zu gießen. Wir haben in einem Cafe in Mentone Unterschlupf und Mittag gefunden. Hinterher war es ein paar Grad kühler und die Luft war wie frisch gewaschen.

Am Montag, den ich noch frei hatte, wollte ich in eine Sonderausstellung mit Werken der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama in die Nationalgalerie gehen. Die war aber für den ganzen Tag ausgebucht. So begnügte ich mit den Impressionen im kostenfrei zugänglichen Bereich und der Dauerausstellung. Dieses Mal sah ich viele betuchte Häupter, männlich wie weiblich, katholisch, protestantisch, aus dem England des 17.Jahrhunderts. Ich muss gestehen, dass mir die Geschichte dieser bewegenden Zeit nur vage bekannt ist.

Ein Wochenende zuhause

Das nächste Wochenende wollte ich ganz ruhig zuhause verbringen. Am Freitagmorgen radelte ich mit Pete, der mich fragte, ob ich nicht am Samstagmorgen zu einer deutschsprachigen Runde in Mt.Albert im Osten der Stadt gehen wollte. Ich radelte dort hin, nach einer knappen Stunde war ich fast da, als ich mich eine aufgelöste Sarah erreichte, der ein Malheur mit einem Zahn passiert war und die sich Hilfe wünschte. Also, Bahn und Auto und dann zum Zahnarzt im Süden. Sarah bekam eine temporäre Krone und nun eine “richtige”. Das ist auch nicht ganz billig..

Nun, am Sonntag waren wir Bogenschießen und danach hatten wir Kids und Freundin zu Hause zum Kaffeetrinken. Oder Tee. Oder Brause.

Seitdem weiß ich, dass der vietnamesische Tierkreis statt des Hasen eine Katze hat.

Tja, und in gut einer Woche ist Neujahr nach dem Mondkalendar, welcher in China und Vietnam gilt. Davon sicher bald mehr!

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Umzug, Auszug, alles neu

Letzten Sonntag waren Qian und ich in Hastings. Ein wunderschöner Nachmittag, fand ich. Nach dem Bogenschießen fuhren wir dorthin und aßen in der Pelican Society am Segelhafen.Es ist Frühling, es blüht, wie hier z.B. ein bottle brush, ein Flaschenbürstenbaum, in dem sich oft bunte Papageien verstecken.

Qian übte im Orte ihre Fotografie.  Sie lernt von einer Rentnerin aus Hongkong, die Klassen sind in kantonesisch. Ich machte mich auf, hinter der Bucht durch die Küstenlandschaft zu wandern. Das flache Wasser und das Ufer ist für hundert Meter und mehr ins Land hinein bewachsen, von Mangroven und Schilf. Dazwischen ziehen Enten und Schwäne ihre Bahn. Der Pfad ist zumeist ein Holzsteg, der auch mit dem Rad befahren kann. Wenn dies auch Australien ist, weit weg von der Ostsee, so kommt mir doch jede Küstenlandschaft vertraut vor. Der Charakter ist schon ähnlich – robuste Pflanzen, dem Wasser, Wind und Salz ausgesetzt.

Die Bucht heißt übrigens Western Port, auch wenn sie im Südosten der Stadt liegt. Hier ist mal ein Schiff aus Sydney kommend umgedreht, bevor Melbourne gegründet wurde.

Auf meinem Spaziergang kamen nur wenige Menschen entgegen, am Ende holten mich zwei junge Frauen ein. Sie boten mir an, mich auf dem Rückweg in den Ort mitzunehmen.  Das Angebot nahm ich gern an, da ich seit zwei Stunden unterwegs war. Ich hatte mir Zeit genommen, was gut war. Ich brauchte es auch als Ablenkung vom Alltag.

Die letzten Wochen galten dem Umziehen und Ausziehen.

Sarah wohnt dieses Jahr in Berlin. nun zog auch Connor aus dem Haus, in die gemeinsame Wohnung mit Freundin. Sie haben nun ein kleines 2-Bett-Raum-Appartment in einem Hochhaus nahe der Innenstadt. Eine kleine Wohnküche, ein Schlafzimmer, in dem neben Einbauschrank eigentlich nur Platz für das Bett ist, ein weiteres, in dem zwei Tische stehen, für Spiel und Arbeit am Computer. Das war’s auch schon. Aber ich vermute, die jungen Leute sind darinnen glücklich. Hoffe ich zumindest.  Connor kommt gleich zum Mittag vorbei.

Der Umzug war simpel, nicht ganz so einfach der unsere. Wir hatten einen 2-Jahres-Vertrag in einem recht großen Haus mit Garten. Es galt auszuziehen, da der Sohn des Eigentümers mit Familie dort einziehen möchte. Ursprünglich wollte dieser alles abreißen lassen, nun wird wohl doch ins alte Haus eingezogen. Hoffentlich bleibt vom Grün hinter dem Haus etwas übrig. Wir hatten hinterher etwas Beschwerde, weil es so unordentlich sei – vor allem die losen Blätter störten ihn. Die kommen u.a. von dem großen schönen weißrindigen Eukalyptusbaum, der vom Nachbar herüber ragt und er beschneiden möchte. Natur kann ganz schön stören.

Für uns hatte das Haus durchaus Schönes, auch wenn es im Schatten der Nachbarn, deren Haus höher gebaut wurde und uns so die Morgensonne nahm. So war es schon ein Eispalast. Wenn es draußen einstellig wurde, waren auch drinnen morgens nur knapp 10 Grad. Die dünnen Glasscheiben und kleine Undichten trugen auch dazu bei.

Wir hatten vor einiger Zeit eine Wohnung in deinem kleineren zweistöckigen Haus aus den 60ern erworben, in dem 14 Partien wohnen. Diese Erdgeschosswohnung ließen wir renovieren. Dazu kam die ganze Sowjetunion zusammen. Der Boss war aus Litauen, die Handwerker und Zuarbeiter Ukrainer und Russen.. hießen Wladimir und Iwan.

Fleißig wurde an dem Appartement gewerkelt. Wir ließen nichttragende Innenwände abreißen, neue Fenster – Doppelglas deutscher Herkunft –  und Türen einbauen, eine neue Küche, neues Bad, neuer Holzfußboden – eine Menge neu, die Wohnung hatte einige Jahrzehnte ohne größere Beachtung hinter sich. Wir wollen diese Wohnung wirklich zu unserer umgestalten und darin hoffentlich noch mehr als nur ein paar Jahre gemeinsam verbringen.

Ich vermute, der neugestaltete Grundriss ist etwas ungewöhnlich. Nahe des Eingangs gab es ein kleines Zimmer, welches wir ganz entfernt haben. Die Küche war im Wohnzimmer – sie wurde in das Schlafzimmer nach hinten raus verlegt. So wurde aus einer 2-Schlafzimmer-Wohnung eine Keinschlafzimmerwohnung. Das Bett ist ein einer Nische und wird durch freistehenden Schirm oder Schiebetür verdeckt – das finden wir noch heraus. Dank des Quilts meiner Studienfreundin Elke sieht es auch offen hübsch aus. Ich habe vor Ewigkeiten zwei japanische Holzregale mit verglasten Schiebetüren erworben, Qian hat aus China unsere Sitzecke aus Holz mit Couchtisch organisiert, der ich Polsterkissen verpasst habe – das steht nun auf dem mittelbraunen Holzfußboden vor noch kahlen weißen Wänden. Ein guter Anfang, auch wenn es noch etwas möhlig ist.

Die Idee dieser Einrichtung kommt aus der Erfahrung, dass wir sehr häufig in der Küche “leben”. In der Vergangenheit hatte es aber auch mit der Heizung zu tun – im Winter war es in der Küche schnell warm zu kriegen, während es sich nicht wirklich lohnte, das große Wohnzimmer oder das ganze Haus zu heizen.

In der Wohnung brauchen wir derzeit keinen Heizer. Bei fünf Grad am Morgen waren es 18 Grad im Hause, bei 30 Grad draußen 22 drinnen. Wenn das so bleibt, bin ich zufrieden.

Die Küche, hier gezeigt als Suchbild mit Katze, hat die große Arbeitsplatte zum Fenster hin, was ich sehr schön finde.

Das große runde Loch ist nicht etwa ein Geschirrspüler – es ist die Waschmaschin. Das Bad ist nicht sehr groß. Aber…

der “Star” der Wohnung. Ich war ja der Meinung, warum der Aufwand, da ist man maximal eine halbe Stunde am Tag? Qian teilte diese Meinung gar nicht. Ich muss zugeben, die blauen Kacheln und die rahmenlose Dusche sehen gut aus. Bei letzterer hatte ich zum Anfang mulmige Gedanken – es sind praktisch zwei riesige acht Millimeter dicke Glasscheiben, ein paar Schrauben an einer Seite und Silikon auf der Erde.. nun, soll halten, sagte Richard, der es einbaute. Er sah übrigens etwa wie Bernd aus – und hatte genau wie dieser etwas Beruhigendes. “Mach Dir mal keine Sorgen. Das Glas ist 36-mal gehärtet, d.h. es hat die Stärke eines 30-Zentimeter-Glases. Und wenn es denn doch mal brechen sollte, zerfasert es in kleine runde Steinchen, wie eine Windschutzscheibe.” Na denn kann ja gar nichts mehr schief gehen..

Ein wenig muss ich noch selbst werkeln, auch kommt noch hier und da ein Handwerker für die letzten Handgriffe vorbei – es ist noch etwas unruhig. Aber das legt sich hoffentlich bald.

Ich hatte beruflich einigen Stress. Mein Team ist unterbemannt, und der/die/das nächste Audit rückt näher. Wir brauchen ordentliche Disaster Recovery, also, hüpf, Hase, hüpf! Tja, als Ossi habe ich gelernt, wie man aus Sch**** Bonbon macht, das war denn hier auch hilfreich. Die in unserer Internetpräsenz in Europa haben wir geschafft, einmal nach Deutschland, dann zurück nach Frankreich.

Jetzt muss ich das ganze auch noch in Australien durchexerzieren. Aber erst einmal habe ich in einen dieser Brocken noch 256 Gigabyte Speicher eingebaut, jetzt hat er einen Terabyte. Die ganze Aktion muss ich noch an zwei Rechnern wiederholen.

Diese beiden Dinge, neue Wohnung und Arbeit, haben mich die letzten zwei Monate ausreichend beschäftigt. Ich muss zugeben, manchen Abend kam mir mein Gehirn ziemlich gegrillt vor, für all zu viel anderes hatte ich keinen Nerv.

Am Freitagabend die Woche zuvor sind wir zu zweit zum irischen Filmfestival, eine Hommage an einen Pub in Dublin, der nach der Pandemie seine Pforten schloss, anzusehen. Diese Kneipe war über Jahrzehnte Heimstatt irischer Volksmusik, praktisch jeden Tag spielte jemand dort. Wir haben übrigens in Melbourne den irischen Pub The Drunken Poet, in dem auch so ziemlich jeden Abend was los ist, und viele andere Kneipen, in denen gespielt wird. Der irische Akzent im Dokumentarfilm ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, ich kann mich aber dran gewöhnen. Ich vermute öfter, dass unsere Aussies hier einen irischen Einschlag haben. Genetisch sowieso, von den ersten Gefangenen an kam irisches Blut nach Australien.

Mit Musikern, die nach Australien kommen, ist es ein wenig weniger geworden nach der Pandemie, glaube ich. So war es schön, einen Abend in der Innenstadt mit einer Band von hier, einer aus den USA und eine aus Sheffield in England zu hören. Letztere heißt Rolo Tomassi und macht laut Wikipedia Mathcore, was immer das heißt. Härteres Zeug, aber abwechslungsreich, mit Sängerin, die ebenfalls vielseitig ist. Fand ich toll. Ich stand wie üblich neben dem Mischpult, weil man dort gute Chancen hat, guten Sound zu erhaschen. Auch gibt es dort einen Geräuschpegelmesser, und der ging nur ab und an über 110 Dezibel hinweg. Ich konnte sogar nächsten Tag wieder was hören.

Apropos hören: Durch das Internet bin ich auf einen Musiker – genauer gesagt ein paar Musiker:innen – gestoßen, die eine meiner Meinung großartige Platte gemacht haben. Ich habe die Rohfassung hören können, was mir eine Freude war. Bei “Schall und Stille” gibt es bald was Neues – ich schreibe mehr, wenn es denn “draussen” ist. Ich vermute, es wird hier zu finden sein: https://schallundstille.bandcamp.com/

Zum Abschluß dieses Artikels noch ein paar Bilder aus Melbourne. Zunächst der Strand bei Sandringham und eine Wandmalerei dort am Transformatorhäuschen:

ein Foto aus dem Botanischen Garten von St.Kilda, wo ich gern ab und an wandere, auch wenn es nach dem Umzug ein paar Minuten weiter weg ist,

und zum Abschluß ein Blick vom Strand von Port Melbourne, wo wir bis vor zwei Jahren wohnten,  auf den Hafen, das Webbs Dock.

Tja, da fallen mir meine Eltern ein, mit denen ich das Foto gern geteilt hätte.  Oder telefoniert..

So bleibt es hier bei diesen Zeilen. Mit Gruß an alle Freunde, Verwandten und Bekannten, die dies hier lesen – bis bald hier und anderswo!

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Fußballfieber und ein toller Film: Head South aus Neuseeland

Wieder einmal ist eine Woche vorbei. Wenn ich mal von hinten anfange, dann war ich zum Fußball mal nicht im Stadion, sondern im Young & Jackson Pub gegenüber der Flinders Street Station. Ich kam zum Ende eines Spieles der Bulldogs in Ballarat, welches lange auf der Kippe stand, bis sie im letzten Viertel deutlich in Führung gingen und schließlich gewannen. So konnte mein Freund Peter, ein Fan der Doggies, das nächste Spiel etwas gelassener anschauen. Die Saints mussten keine Hilfestellung mehr geben, die Bulldogs hatten es ins Finale geschafft.

Die Carlton-Supporter hingegen waren unter Stress. Das Spiel im Docklandsstadion war durch sie gut besetzt, wir hatten beschlossen, es in der Kneipe zu schauen. Auch hier waren St.Kilda-Fans deutlich in der Unterzahl. St.Kilda machte es Carlton nicht leicht und waren fast das ganze Spiel in Führung, auch wenn es für sie um nichts mehr ging – sie waren zu viele Punkte von den ersten acht Teams, die Finals spielen werden, entfernt.

Wohl etwa fünf Minuten vor dem Ende war es soweit, Carlton hatte gedrückt und gedrückt und ging in Führung. Diese hielten sie bis.. tja, 12 Sekunden vor Schluss. St.Kilda schoss das entscheidende Tor. Bedrückt gingen die Carlton-Fans nach Hause. Sie waren vorher so sicher gewesen, dass sie in den Finals erscheinen werden.

Sie sollten später Erleichterung erfahren – Freo, die Rivalen aus Westaustralien, verloren ihr letztes Spiel, und Carlton blieb Achter.

Hier geht es zu den letzten zwei Minuten “im Fernsehen”: http://youtu.be/XurzcE11_t0

Nun ist erst einmal eine Woche kein Fußball, bis in 14 Tagen die Finalspiele beginnen. Für St.Kilda ist die Saison zu Ende. Schade, sie haben sechs der letzten acht Spiele gewonnen. Ich kann mich entspannen. Ich werde wohl mit Peter zum ersten und hoffentlich nicht letzten Finalspiel ins MCG, den Melbourne Football Ground gehen.

Vor dem Spiel hatte ich ein wenig Zeit und habe mich in der Innenstadt in den kleinen Gassen, wie der AC/DC Lane, umgesehen, in der es Graffiti gibt, die etwas über unsere Stadt sagen. Malcolm Young von AC/DC, Julian Assange, Fußballerinnen, Indier und ihre Begeisterung über Cricket finden an den Wänden ihren Ausdruck.

Auf dem Nachhauseweg vom Footy wurde ich von einem Gewitter eingeholt und kam so nass nach Hause. Es wird langsam Frühling, der aber unbeständig ist. Sonnenschein, Regen, Blitz und Donner und Regenbogen – alles ist möglich.

So erschien mir die Melbourner “Berlinale”, die Filmfestspiele, doch schon etwas spät. Es war nicht mehr ganz so winterlich. Ich ging in den Film Head South, einen Film über Punkmusik in Neuseeland. Das war, was ich wusste, bevor ich in den Film ging.

Was für ein Film!, dachte ich, als ich nach der Frage/Antwort-Runde nach Hause ging.

Der Regisseur Jonathan Ogilvie nannte es einen “kleinen Film”. Ich denke, genau das machte diesen Film so gut. Es war kein Film über die Sex Pistols, die Clash oder The Undertones. Es spielte nicht in London, auch nicht in New York, LA oder Berlin. Es war ein semi-autobiographischer Film, in dem die Punkszene von Christchurch, Neuseelands “zweiter Stadt”, der größten Stadt der Südinsel, eine Rolle spielt. Es war ein Film über junge Leute, die ihren Weg suchten und cool sein wollten, ohne es wirklich zu sein.

Aber genau das machte sie cool: Nicht der Hang zur Perfektion, sondern irgendetwas tun. Und wenn’s nur ist, um es “den Anderen” zu zegen oder ein Mädel oder halt ‘nen Jungen ins Bett zu kriegen. Auch wenn man sich vielleicht doch davon macht, wenn sich herausstellt, dass da jenseits der schönen Beine nicht alles zum besten steht.

Ed Oxenbould, der Angus spielt, hat für den Film vier Akkorde gelernt. Für Punk braucht man bekanntlich nur drei, er war also absolut überqualifiziert, wie der Regisseur bemerkte. Was der junge Mann aus Brisbane auch lernte, war Kiwisprech, den Akzent der Neuseeländer. Als “spätlernender Aussie” fiel mir das gar nicht so auf.

Ich konnte in diesem Film so manche Parallele zu meiner Jugend erkennen – und das wird wohl vielen so gehen, egal wo sie aufwuchsen. Jugend und die Suche nach einem Weg, der nicht unbedingt der gradlinigste ist – das findet sich überall.

Trotzdem bestach der Film auch durch das “strikt lokale”. Für den Zweidekaden-Melbourner war das die kleinen Häuser, teils aus Holz, die Gassen, die Schuluniform und anderes “universal downunder”, für den Kiwi oder jemenden, der in Christchurch aufgewachsen ist, gab der Film sicher noch mehr Lokales daher.
Hier mehr über den Film: https://www.nzonscreen.com/title/head-south-2024/overview

Soweit für heute!

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Wochenend und Sonnenschein

Sonntagabend. Ein langes Wochenende, scheint mir, auch wenn es ganz gewöhnlich Samstag und Sonntag war.

Hier mein Samstagmorgenreim:

Was ich noch zu sagen hätte
 Als ich aufstand aus dem Bette
 War, wenn ich's bei Licht betracht'
 Weniger wichtig als zur Nacht

Frühstück, Katze und Umarmung
 Tischgespräch, Gedankennahrung
 Abwasch und ein wenig Räumen
 Außerdem vom Frühling träumen.

Und so sah unser Frühstück aus:

Danach kam Besuch, die Frauen haben sich im Garten beschäftigt, da demnächst unser Umzug ansteht und wir Gartenerde abzugeben haben, er hatte leider Kopfschmerzen – wir guckten Fußball im Fernseher. “Sein” Team, Melbourne, ist jenseits der acht ersten Plätze, die für die Finals qualifizieren. außerdem findet das Spiel an der Gold Coast statt, im südlichen Queensland, Rugby Country. Das Stadion mit irgendwie etwas über 10 000 Leutchen, Sonnenschein und .. ja, irgendwie ein Spiel ohne Feuer.

Am Abend war ich dann selbst im Stadion, die Saints spielten, sind auch außerhalb der Top 8, nicht so der Gegner, Geelong, sie sind Zweiter und wollen es auch bleiben, damit sie ihr erstes Finalspiel zuhause austragen können.

Zunächst geht alles nach Plan, St.Kilda nicht schlecht, kommt aber nir zu drei Punkten im ersten Viertel, Geelong hingegen zu drei Toren. Da Tore 6 Punkte bringen, sind sie bald enteilt. 24:57 zur Halbzeit, ich treffe Neil, den ich vom Französischunterricht kenne und der mich in einen Fanblock schmuggelt. Sie unterhalten sich, ob sie nach drei Vierteln gehen.

Doch plötzlich, das dritte Viertel beginnt: 1 Tor, 2 Tore, 3 Tore, 4, 5 – Nach ein paar Minuten steht es 57:57. Die Cats haben nicht einen Punkt ergattert, St.Kilda spielt plötzlich intelligent aus der Abwehr heraus, greift an und trifft. Im letzten Viertel dann machen sie Nägel mit Köpfen, sind 5 Tore in Führung und beenden das Spiel mit 107:89. Ein freudiges Ende, womit kummergewöhnte Saints Supporter nicht gerechnet haben. Oh when the Saints Come Marching In, oh when the Saints come marching in, oh, how I want to be with St.Kilda when the Saints come marching in- das Klublied, einem alten amerikanischen Gospelsong entstammend, erklingt. Die Stimmung ist selten euphorisch, auch Neil, der einen erwachsenen Sohn mit argen Schwierigkeiten hat, vergisst das für ein paar Minuten.

Hier ein Foto aus dem Stadion nach dem Spiel: Kick to Kick, jede(r) darf auf den Rasen, um selbst den eiförmigen Ball hin- und herzuschiessen, was Kids und Eltern dann auch tun, wenn sie nicht miteinander schnacken. Im Hintergrund die Pfosten. Wer durch die großen schießt, bekommt 6 Punkte, für einen Schuss daneben, zwischen die kleinen, einen Punkt. Ein Sport, bei dem es Trostpunkte gibt 😉

Am Sonntag gingen wir zum Bogenschießen, nebenan spielten Kinder Footy, angefeuert von ihren Eltern.

Am Nachmittag waren wir in Springvale, dem vietnamesischen Viertel im Südosten. Gegessen, Pho, Nudelsuppe, Reisgerichte, eingekauft, einen Paradiesfisch, etwas Gemüse, Früchte angeguckt und bestaunt, jack fruit, Melonen, Drachenfrucht, cassawa, was zu deutsch Maniok ist, wie ich gerade nachgeschlagen habe.. es macht Spaß, auf dem Markt herumzustreifen.

Ach, dieser Zug hat bei Einigen  neben dem Fußballstadion nostalgische Erinnerungen hervorgerufen: “Mit dem red rattler (roten Ruckelzug) bin ich in den 80ern zur Uni”. Wie ich hörte, steht er normalerweise in Newport auf dem Abstellgleis und wird ab und an als Traditionszug auf die Reise geschickt.

Das fürs Erste.. Ich habe da noch ein wenig Unfertiges als Nachtrag zu erzählen.. so, Fortsetzung folgt.

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April, April

Hallo aus Melbourne!

Ich bin überrascht, der April verging schnell! Ich gehe durch meine Notiz- und Bildersammlung und klaue auch ein paar Zeilen aus einem kürzlich geschriebenen Brief (noch mal liebe Grüsse, Jens!), um mich selbst an diesen schnell vergangenen Monat zu erinnern.

Hier ist Herbst. Der zumeist schön ist. So auch heute. Die
Sonne scheint. Die bunten Blätter strahlen in grün, gelb, orange, rot. Herbst halt. Die Ureinwohner nennen es die Zeit,
in der Regen and Wind aufgehört haben. Eine der sechs zumeist schönen Jahreszeiten in Melbourne.

Qian und ich haben ein langes Wochenende teilweise in Echuca verbracht. Zweihundert und ein bisschen Kilometer nördlich von Melbourne, ist der mighty Murray River die Grenze zu New South Wales. Keine Wale, und auch sonst ist der größte Fluss nicht so wahnsinnig imposant, auch wenn er und seine Zuflüsse für den Osten des Landes sehr wichtig sind. Derzeit ist nicht viel Wasser drin, und es hat nicht einmal Warnowbreite. Nebel vielleicht, in braun.

Wir waren mit dem Hotel California unterwegs, unserem kleinen Zeltanhänger. Gemessen an den Ungetümen, die heute durch das Land ziehen, ein Winzling.

Auf dem Zeltplatz, ein von den Einheimischen freigegebener Ort ohne weitere Einrichtungen, wenn man von Wasserhähnen absieht, trafen wir grey nomades, Rentner, die in Wohnwagen durch das Land ziehen und oft wohnen. Einige Geschichten sind ganz interessant. Ray aus Westaustralien, der beruflich viel herumgekommen ist, und seine Frau Jenny, die am Tag unserer Abreise ihren 70. Geburtstag feierte. Westaustralien nimmt ca. 40 Prozent des Kontinents ein. Die Hauptstadt Perth mit seinen inzwischen 2,5 Millionen Einwohnern ist zwei Zeitzonenstunden von uns entfernt, so wie Moskau.
Glücklicherweise geht es dazwischen aber friedlich zu. Das ist doch schon was. Nicht, dass hier alles paletti ist. Aber immerhin fehlt dem gemeinen Aussie der Hang zum Fanatismus. Es gibt keinerlei Meinungsunterschied, der nicht beim Grillen dezent zur Seite gelegt werden kann. Das finde ich immer noch ungemein entspannend.

So kann ich mich hier neben der Frustration mit der Großen Politik den kleinen Dingen des Lebens widmen. Dazu gehört das Konzertleben. Vor gut einer Woche habe ich Kid Congo Powers gesehen, der über Nick Cave and The Bad Seeds mit Australien verbandelt ist. Er hat mit ihnen bis irgendwann in den Neunzigern gespielt, u.a. das Album The God Son. Auch habe ich ihn vor langer Zeit auf einem Album mit der deutschen Band Die Haut gefunden, welches den schönen Titel Headless Woman in Topless Bar trug.

Dieses Mal war Kid Congo mit seinem Bad Seeds-Mitgefährten Mick Harvey auf der Bühne. Kid Congo in rosa Umhang, Mick Harvey dezenter dahinter am Bass. Er kann ja alles spielen, außer vielleicht Hauptperson auf der Bühne. Er, so scheint mir, spielt lieber im Hintergrund, ob life, ob im Studio, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Komponist, Produzent. Zur rechten spielte ein Hüne unspektulär, aber gut Gitarre. Hinten saß ein Schlagzeuger in einem Aufzug, als wenn er aus einem Tarantino-Film entsprungen wäre.

Kid Conco war der Blickfang und Unterhalter. Ich kenne wenige seiner eigenen Lieder. Das ist nicht unbedingt schlecht. Ich kann so jeden Song als Neuheit einfangen und brauche keine alten Kamellen einzufordern. Als Vorband und zur Zugabe war der Aussie Kim Salmon auf der Buehne, in stylisch braunem Anzug. Am Ende fing ein 50 Hertz-Brummen an. Die Veteranen der Buehnenzunft umzingelten den Monitor und beschlossen per Kopfnicken abzuschalten. Kurz danach war dann alles vorbei.

Wir sind übrigens auf unserem Heimweg aus Echuca durch Rochester gekommen, einer durch 150 Jahre alte Hotels und große Weizensilos gezeichnete Kleinstadt, aus der Mick Harvey stammt. 2018 hat ein Melbourner Künstler, Jimmy Dvate (https://jimmydvate.com), dort die Silos bemalt, Squirrel Glider, Azure Kingfisher und Platypus. In der Bäckerei hing ein Foto von 2011. Damals trat der Campasce, ein Nebenfluss des Murray, über die Ufer und überschwemmte die Hauptstraße der Kleinstadt. Die Bäckerei hat wohl damals Glück gehabt. Die Türschwelle war gerade noch hoch genug.

Echuca am Murray liegt an der Grenze der zwei Bundesstaaten Victoria und New South Wales, bis 1901 unterschiedliche Kolonien. Deshalb gibt es dort Zollhaus und Banken. Das Commonwealth of Australia wurde 1901 mit der Motivation gegründet, diese Zölle und andere Hindernisse zwischen den Landesteilen abzuschaffen. Unsere Verfassung liest sich ziemlich prosaisch wie die Geschäftsordnung. Von Grundrechten und ähnlichem ist da nicht viel zu finden.

  

Der Grund des langen Wochenendes war der ANZAC Day. An dem gedenken die Aussies der Landung von Gallipoli in der heutigen Türkei, im Jahre 1915 von englischen Offizieren für Vaterland und Krone verheizt. Es ist nicht supermilitant, eher ein stilles Gedenken an junge Menschen, die in Kriegen ums Leben gekommen sind. Natürlich stellt sich trotzdem die Frage, warum sie da waren.

Wie auch immer, es ist ein freier Tag. Eine Band spielt am Wochenende im Shamrock Hotel, wir gucken Footy – St.Kilda spielt nicht schlecht, verliert aber trotzdem, ich bin via Signal im Kommentaraustausch mit Sarah, die derzeit bei ihrer Großmutti in Berlin weilt – und wir kommen mit einer aus den Niederlanden eingewanderten Frau ins Gespräch. Von hier aus bin ich weniger Deutscher, mehr Europäer. Wir kommen über alte und geplante Urlaube in Prag und Budapest ins Gespräch. Qian hatte einen in Taiwan gekauften Reiseführer über diese Städte, in chinesisch geschrieben, auf dem Tisch.

Bei mir war es “the naturalist of Amsterdam” von Melissa Ashley. Das ist ein Roman, der um 1700 spielt und sich mit den niederländischen Kolonien und speziell Surinam befasst, und dem Entstehen von Büchern, die die Natur der Neuen Welt, die damals für Europäer entdeckt wurde, beschreiben. Es geht im das Leben unabhängiger Frauen, vorallem das von Maria Sibylla Merian, die sich auf Schmetterlinge spezialisiert hatte und diese studierte, derer Metamorphosen und derer Habitat, und darüber Bücher schrieb und illustrierte, so naturgetreu wie möglich. Ein recht interessantes Buch, gibt es der Zeit etwas Flair, welcher mich etwas an Beschreibungen über das viktorianische Zeitalter in England erinnert, gut hundert Jahre später.

Am Anfang des April besuchten wir die Triennale im NGV, der Nationalgalerie von Victoria. Es war das letzte Wochenende dieser Ausstellung und ich wollte sie nicht ganz verpassen. Der Andrang war gross, nicht nur mir ging es so. Nächsten Tag berichtete ein befreundeter Bogenschütze, dass er auch dort war. Bei dem Gemenge war es aber wirklich kein Wunder, dass wir uns nicht gesehen hatten.

Am Eingang, hinter dem Fensterbogen, an dem Wasser hinunterläuft, der immer wieder Kinder zum Spielen einlädt, war ein feuriges Spektakel aufgebaut. eine riesige Frauenfigur, in ihr Handy versunken, stand in der Eingangshalle. Es gab einen Raum, dessen Wände mit Papier behängt waren. In der Mitte saßen die Besucher:innen und beschrieben und bemalten weiße Blätter und fügten sie den Wänden hinzu. Es gab einen leuchtenden Teppichboden. Es gab… viel zu sehen.

Die Ausstellungsstücke der Triennale waren in die Dauerausstellung integriert. Ich fand das sehr gelungen. So konnte man die ‘frischen” Stücke bewundern und blieb doch ab und an an altbekannten Ausstellungsstücken ‘hängen’, wie z.B. einem Gemälde von Pizarro, einen Boulevard in Montparnasse zeigend, oder vom Australier Tom Roberts, der 1886 seine Mitreisenden auf der Fahrt nach Süden malte.

Als erstes beeindruckte mich eine Videoinstallation eines US-Amerikaners, Sky Hopinka. Es beschäftigt sich mit dem Verschwinden der Welt, die seine Vorfahren, amerikanische Ureinwohner:innen, vorgefunden hatten.

Eine Taiwanesin, Joyce Ho, reflektierte in ihrem Videorahmen den Alltag und den Raum, in dem dieser stattfindet.

Die Australierin Jessica Murtagh erschuf “klassische” Vasen, in denen nicht griechische Gottheiten, sondern unser Pandemie-Alltag abgebildet ist, den Kampf ums Toilettenpapier und das Anstellen bei Centrelink, dem Sozialamt.

Mich beeindruckte ein grosses Ölgemaelde der Amerikanerin Lucy Bull als auch eine Sphinx, die sich mit kultureller Aneignung beschäftigt. Wahrscheinlich waren es niederländische Kolonisten, die indonesische Batik nach Afrika brachten, es ist nicht “klassisch afrikanisch”, auch wenn Batik weite Verbreitung auf dem Kontinent gefunden hat.

Die Australierin Ashley Jameson Eriksmoen “rekonstruiert” einen Baum aus Abfall. “Tee with yot-a!” heißt “Viele Cockatoos!” und ist ein Versuch von Keith Wikmunea, einem Australier mit First Nations Background, visuell Wissen über das Land weiterzugeben. Eine Süßwasserlagune im Norden des Landes, wo er her kommt (gut 3000km von hier) weitet sich während der Regenzeit soweit aus, dass sie sich mit dem Salzwasser des benachbarten Meeres verbindet. Es ist die Zeit der Cockatoos.

Alles in allem ein schöner Besuch. Ich glaube, dieser junge Besucher denkt das auch.

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The Nuclear Debate – Thrashing Australia for political gains

A letter to the Melbourne newspaper The Age

The Wikipedia summarises the costs of power generation installation by source.

https://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_electricity_by_source#Regional_studies

The details are referenced and can be found on the agency’s website.

From 2010 to 2020, the costs to install photovoltaic felt from $396.1 per MWh to $32.80 or by 92%. The costs of onshore wind farms fro $149.30 to 34.10 – a reduction by 77%.

The costs of nuclear felt from $119% to $90.1 to 2018, a reduction by just 24%. The gains are not expected to be big, the costs are too high and no nuclear reactors are expected to be built in US if not actively pushed by other than economic reasons. So the agency stopped to rate them in 2019.

Michael Angwin from Hawthorn is wrong accusing the CSIRO of not doing the task to bring the costs down. It is just putting lipstick on a pick. That is not the job of scientists.

I worked at the Institute for Electrical Engineering at the Technical University in Berlin in the 90ies. It was clear then that nuclear power does not have a future. That has not changed.

We will bake in high energy prices for decades to come if we build nuclear power stations. It will take more than a decade until the first kilowatt is available. It will be unwanted and has to be propped up by the government to stay online ands will need government money if they do not generate energy any more.

The coalition is dragging our economy backwards for decades by now. To stay on this topic (not mentioning our car industry or NBN): It was coal, then gas, now nuclear. This is another thrashing of Australia for political gains.

It is not enough just to report politics like a football game. We have to check facts. Otherwise, the football that gets kicked is us, the people.

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Ostern

Das warme Osterwochenende geht mit Gewitter und viel Regen (über Nacht sollen 50mm fallen) zu Ende. Wir hatten bis zu 30 Grad.

Am Freitag waren wir mit Familie und Gästen zum Good Friday Fun Shooting. Nach dem Schuss wurde die Zählmethode bekanntgegeben: Nur links oben zählt oder eine 1 wird 10 und umgekehrt. War lustig, wir waren kostümiert, und es kamen $4800 für den Good Friday Appeal zusammen, der dem Kinderkrankenhaus zugute kommt. Davon werden kindergerechte Verbesserungen, Spielzeuge etc. bezahlt, manches auch an regionale Krankenhäuser weiterverteilt.

Abends beim Grillen bemerkte eine Runde Sydneysider, die hierher kamen, teils hier leben, wie erstaunt sie sind, wie Community in funktioniert. “Wie auf dem Lande” bemerkte einer.

Ich kann das nachvollziehen. Von der Zugehörigkeit zu Footy Clubs, Radiosender, Kommunalgalerien, kommunalem Gärtnern etc. pp. sind viele lokal eingebunden, und eigentlich alle von den Institutionen unterstützen auf die ein oder andere Art gemeinnützige Zwecke und Bedürftige.

Die Saints haben am Samstag leider nicht gewonnen. Das Gefühl hatte ich vom ersten Viertel an. Wenn man dominiert, aber daraus nichts macht, statt Toren (6 Punkte) nur Behinds (1 Punkt) schießt.. das rächt sich, wenn die Kraft am Ende nachlässt. Knapp 6 Minuten vor dem Spielende war es soweit: Essendon übernahm die Führung und die Saints verloren mit 5 Punkten.

Ich wollte ins Stadion, das war aber war ausverkauft. Ich hatte den Samstagnachmittag “frei”, das Wochenende war für meine Studienfreundin Elke und ihren Mann reserviert – die am Samstag anderweitig beschäftigt waren.

Heute machten sich beide auf den Heimweg nach Sydney und unser australisches Studienjahrestreffen ging zu Ende. Hier die vollständige Runde:

Und hier ein paar Fotos von unserem Rundgang durch den Botanischen Garten – die Frauen benannten die Pflanzen, den Männern genügt es, dass es irgendwie grün ist.